Как правильно ставить диск на болгарку

Сёдня, после очередного спора — с какой стороны ставить диск на "болгарку" — решил я на эту тему высказаться письменно, всёже на мой взгляд вопрос этот довольно интересный.
И к томуже в будущем чем в очередной раз разводить демагогию, лучше просто кинуть ссылку на эту запись.
Работаю я в мастерской (в основном электроинструмент) и вижу что довольно часто носят болгарки с "заевшими" дисками. Бывает заедает настолько, что приходится разбирать редуктор и зажав ведомую шестерню в тисках откручивать гайку здоровым газовым ключЁм.
Интересно то, что гайки заедают только на машинках, у которых диск установлен справа, тоесть "искрил" от машинки. Если учесть что под НОРМАЛЬНОЙ нагрузкой момент на шпинделе небольшой то происходить такая дурная самозатяжка ну никак не должна, а она происходит, почему? — Изза ударных нагрузок которые при установке диска справа вообще обычное явление.
Почему такое происходит проще объяснить на таком примере (лень рисовать) — заводим мотоцикл, и, держа его за руль пытаемся устроить пробуксовку ведущего (заднего) колеса.


к вот наиполнейшая аналогия с резкой УШМкой с диском "от себя" будет, если мы будем держать руль встав перед мотоциклом. Попробуйте, вам обязательно понравится. Если вам нравится резать "от себя" то понравится точно.
Тут важная оговорка — чем выше опора и короче база тем интересней эффект.
И ещё, центр масс УШМки и рук которые её держат находится над плоскостью резания (точнее вектором силы), именно это и приводит к сильным рывкам, а в результате частенько к поломкам и травмам
Короче говоря получается, что работа болгаркой "от себя" это чтото типа опасной езды с пробуксовкой на грани "вставания на козла".

Теперь как оно будет, если диск стоит слева и "искрит" под УШМку :
Берём ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ мотоцикл, ебстественно заводим его, включаем передачу и, держа за багажник любуемся, как чудесно буксует переднее колесо. Именно БУКСУЕТ (в аналогии режет) а не "въежжает" под точку опоры, увеличивая сцепление и пытаясь поднять руль, как это с задним приводом.
Тоесть получается, что как система "переднеприводной вариант" более устойчив и предсказуем, даже если мы нажмём на руль сверху.
Ну, както так… Может идиотично, зато образно.

Резал я както пару месяцев назад торчащую под потолком рельсу, резал один стоя на табурете здоровенной болгаркой на 2.2 кВт, к томуже со снятым защитным кожухом (с ним ну ващще никак!).
Еслиб резал "от себя" — убился-бы нах…, и не один раз.


www.drive2.ru

Думаю автора интересует скорее всего вопрос, "какой стороной ставить диск на болгарку (УШМ)?" который интересует многих.

По поводу алгоритма действий по замене диска, вопросы возникают редко, здесь что называется все на виду — спецключ или газовый ключ и вперед. С размером диска промахнуться тоже сложно, здесь как раз выступает критерием размеры кожуха. Не маловажным параметром является количество оборотов указанных на диске, здесь нужно выбирать строго в соответствии с мануалом болгарки, диск каких оборотов может на ней эксплуатироваться (обороты указанные на диске должны быть либо равны, либо больше чем обороты шпинделя, но не в коем случае не меньше!)

Не буду говорить по чашеобразных диски — их по другому не поставишь. Алмазные диски и диски для резки камня из твердосплава, имеют указатель направления вращения, либо явно выраженный профиль зуба, к тому же они имеют металлическую основу — а она с обеих сторон металл.

А вот в какую сторону ставить этикетку отрезного диска при установке, знает не каждый — наружу или к редуктору бумажкой.

Некоторые просто убеждены что разницы нет. Но это не так. Диск ставится всегда этикеткой наружу. Да, кто-то скажется что направление вращения диска не регламентировано строго нарисованной стрелкой, почти всегда этой стрелочки нет, по крайней мере на абразивных дисках (отрезных) и тоже будет прав.


Тут дело в другом, стрелка и не нужна, хотя бы по нескольким следующим логическим заключениям.

Со стороны этикетки установлена широкая металлическая шайба. Вот именно она и должна быть обращена к подвижной гайке-фланцу, то есть наружу (даже если диск без этикетки). При заклинивании и поломки диска, подвижную гайку легче будет открутить если она будет скользить по металлической шайбе. Если вы поставите диск наоборот (шайбой к редуктору) то по абразивной части подвижная наружная гайка будет отворачиваться очень трудно.

В связи с этой, казалось бы очевидной штукой, и выполняется структура некоторых отрезных дисков. Они меньше подвержены излому (и износу), если установлены правильно — этикеткой наружу (соответственно и широкой шайбой к зажимаемой гайке а не в сторону редуктора)

P.S. Ну и непременно, ко всему вышесказанному, для работы нужно вооружится костюмом из плотной ткани (у меня для этих целей брезентовый фартук) и защитными очками!

www.remotvet.ru

Диски для болгарки различаются между собой по следующим основным признакам:

  1. Наружный диаметр;
  2. Толщина диска;
  3. Материал, из которого изготовлен сам диск;
  4. Характеристикой максимальной скорости вращения;
  5. И, конечно, областью предполагаемых работ.

Для наилучшего понимания, давайте рассмотрим основные виды дисков для болгарки и дадим определение их применению:

  1. Отрезные круги. Это самые широко используемые расходные материалы для болгарки. Основное их предназначение – это работа с металлом, камнем и деревом. Разновидностью отрезных кругов для болгарки являются алмазные диски. Это сверхпрочная оснастка для обработки материалов повышенной прочности, таких как железобетон, кафель, керамогранит, мрамор.
  2. Шлифовальные и обдирочные круги. Как становится понятно из названия, данный тип дисков применяется для шлифовки различных материалов, например, полировки изделий изготовленных из камня, либо же для устранения (обдирки) верхнего слоя, например, ликвидации слоя ржавчины или старого покрасочного покрытия.

Отрезной круг 115 x 1,6 x 22,23 Титан Абразив

Отрезной круг 115 x 1,6 x 22,23 Титан Абразив

Отрезные круги для болгарки в свою очередь имеют свои подвиды, такие как:

  • Отрезные круги для работ по металлу;
  • Абразивные круги для работы с камнем;
  • Круги для работ по дереву;
  • Алмазные диски (о которых говорилось выше).

Назначение каждого из видов дисков обычно соответствует его названию.

Среди шлифовальных дисков, выделяют четыре основных подтипа – лепестковые, проволочные, алмазные и шлифовальные диски на бакелитовой основе (прямые, профиль Т41 и тарельчатые, профиль Т27).


Шлифовальный круг 150 x 6,0 x 22,23 Sprut-A

Шлифовальный круг 150 x 6,0 x 22,23 Sprut-A

  1. Лепестковый диск изготавливается из наждачной бумаги. Основное его назначение — это ликвидация уже имеющегося покрытия, такого как старая краска, грунтовка или слой лакокрасочного покрытия. Также, дисками данного вида производится шлифовка деревянных изделий.
  2. Проволочные диски применяются мастерами для удаления ржавчины. Также ими можно снять уже другие виды стойких загрязнений.
  3. Алмазные диски используются для полировальных работ по камню.
  4. Тарельчатые диски изготавливают из пластика или резины и используют для полировки металлических поверхностей.

Обратите внимание: в процессе работ с большинством дисков используется специальная паста или смазка, в составе которой присутствуют абразивы мельчайшего помола. В основном они применяются при шлифовке поверхностей, таких как, например, автомобильные кузовные детали.

Главный вопрос: Как правильно выбрать диск для болгарки?

При выборе оснастки для УШМ, в первую очередь, вам стоит определиться с видом предполагаемых работ. От этого и будет зависеть выбор типа диска. Также хотим упомянуть, что при выборе расходника обязательно учитывайте мощностные характеристики каждой конкретной модели. Изучите маркировку. Зачастую, она нанесена на сам диск и включает в себя набор символов, по которым вы сможете определить релевантность данного расх*одника для выполнения предполагаемых работ.


Также, акцентируйте ваше внимание на таком параметре, как диаметр диска. Он ни в коем случае не должен превышать размер защитного кожуха на конкретной модели инструмента. Размерный ряд дисков, обычно представлен следующими диаметрами: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. Самые распространенные диаметры – 125 мм. и 230 мм. Они оптимальны для большинства видов работ и возможностей самого инструмента.

Что же касается толщины дисков по металлу, камню, то зачастую она варьируется в пределах от 1 до 3,0 мм. отрезные диски). По отзывам многих мастеров можно сделать вывод о том, что чем тоньше диск, тем удобнее ним работать. Это, конечно, так, но не забывайте о том, что при работе с диском малой толщины повышается его хрупкость и риск выхода из строя всего инструмента.

Среди шлифовальных дисков на бакелитовой основе наиболее популярны диски толщиной 6,00 мм. Данный параметр зависит от общего диаметра диска. Зависимость следующая: чем больше диаметр диска, тем больше будет его толщина и наоборот.

Как правильно ставить диск на болгарку?


Чтобы правильно поставить диск на болгарку, сначала стоит отметить, что диск устанавливается на шпиндель болгарки при помощи специального прижимного фланца с резьбой М14. Давайте подробнее рассмотрим, как снять диск с болгарки. Для того чтобы открутить диск с болгарки, первоначально нужно демонтировать фланец. Специально для таких целей, производители комплектуют болгарки специальным рожковым ключом. Он имеет специфическую форму. Штырьки, расположенные на рожках этого ключа вставляются в специально предусмотренные отверстия на фланце.

Рожковый ключ для снятия диска с болгарки

Чтобы открутить фланец, фиксируем шпиндель. Для этого зажимаем фиксатор, который обычно представляющий собой кнопку на верхней части корпуса. При нажатии, шплинт помещается в отверстие ведомого диска редуктора, а это в свою очередь предотвращает его вращение. Далее, вставляем штырьки ключа в специально предусмотренные отверстия на фланце, нажав на фиксатор необходимо одновременно провернуть против часовой стрелки и сместить фланец с места. Если манипуляции прошли успешно и фланец поддался, можно открутить его рукой и отложить в сторону.

Теперь демонтируем диск. Зачастую, в процессе интенсивной работы с инструментом на внутренней стороне защитного кожуха образуется некий налет из мелких частиц металла и абразивного материала.  Для оптимальной, стабильной и долговечной работы болгарки, снимаем нижнюю часть фланца и очищаем кожух стальной щеткой.

Название элементов болгарки

Для установки нового диска, после очистки кожуха, необходимо произвести такие действия:


  1. Устанавливаем на свое место нижний фланец;
  2. Кладем сверху него специальную прокладку (в случае, если прокладки не предусмотрены, их можно вырезать самостоятельно. Оптимальным материалом послужит картон или жесть).
  3. Устанавливаем диск;
  4. Кладем вторую прокладку;
  5. Сверху устанавливаем верхний фланец;
  6. Заворачиваем верхний фланец от руки в противоположном направлении от вращения круга болгарки, при этом придерживая сам диск;
  7. Далее снова жмем кнопку фиксатора и прокручиваем фланец рукой до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление;
  8. На завершающем этапе, производим финишную фиксацию при помощи все того же рожкового ключа. Для этого, вставляем ключ в отверстия и прокручиваем еще немного.

    Помните о том, что закручивать нужно не более чем на четверть оборота, так как в случае чрезмерной фиксации фланца диск придет в негодность.

  9. Перед началом работ обязательно прокрутить диск на холостом ходу не менее, чем 30 секунд.

После всех произведенных действий вы спокойно можете продолжать выполнять работы.

Один из самых часто задаваемых вопросов о монтаже/демонтаже оснастки УШМ звучит так: «Какой стороной ставить диск на болгарку?».

Обычно, таким вопросом задаются неопытные мастера. Можно ли установить круг неправильной стороной — да. Во-первых, в случае, если диск не плоский, а, например лепестковый, то вам и не удастся установить его неправильно, если лепестки расположены неправильно стоит просто перекрутить кожух и ручку на болгарке. То есть вопрос отпадает сам собой.

В случае, если круг все-таки плоский, то вам следует ориентироваться на его этикетку, так называемую «рубашку».

Если болгарка вращается на себя, диск следует установить «рубашкой» наружу, если же диск крутится от себя, то, соответственно, и установить его нужно «рубашкой» вовнутрь.

Если не придерживаться данного алгоритма, есть большая вероятность того, что диск очень быстро выйдет из строя или сразу деформируется.

Что делать в случае, если на болгарке заклинило (закусило) диск?

Каждый, кто имеет опыт интенсивной работы с болгаркой наверняка хоть раз, да сталкивался с такой ситуацией.

Обычно, это случается если диск зажимает между деталями, он останавливается или разрывается, а двигатель болгарки продолжает вращение и таким образом бесповоротно затягивает гайку.

Так что же можно предпринять, если закусило диск на болгарке?


У каждого мастера свои секреты.Специально для вас мы узнали несколько из них и сейчас поделимся самыми распространенными способами выхода из ситуации.

Способ №1 снять диск с болгарки

Для начала разберитесь в какую сторону откручивать гайку.

Фланец всегда нужно сворачивать в том направлении, в котором вращается диск.

Для такого рода работ вам понадобится либо два газовых ключа, либо две струбцины.

Вот, что нужно сделать: разрушаем остатки диска, одним ключом фиксируем шайбу, расположенную за диском, вторым откручиваем фланец.

Способ №2 снять диск с болгарки

Этот способ предусматривает использование знаменитой смазки ВД-40.

Она наверное как изолента, применима во всех случаях жизни.

Вам необходимо взбрызнуть фланец, подождать приблизительно 5 минут и попытаться открутить его ключом.

Способ №3 снять диск с болгарки

Этот метод применяется в крайних случаях.

Когда никакие другие способы не помогают, можно попытаться распилить фланец таким инструментом, как ножовка по металлу, а после приобрести новый в специализированном магазине.

Способ №4 снять диск с болгарки

Как поменять диск на болгарке, чтобы избежать разбора инструмента и интенсивного воздействия на него? Для этого крошим диск, насколько это возможно, демонтируем защитный кожух болгарки и удаляем ножовкой остатки круга.

При проведении всех вышеупомянутых манипуляций не забывайте про технику безопасности.

Позаботьтесь о себе и сохранности своего инструмента.

Возьмите за правило то, что замена отрезных и шлифовальных кругов на болгарке проводится в рабочих перчатках, а сами работы нужно обязательно проводить в специальных защитных очках.

ukrabraziv.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МШУ
1. Применять машину, комплектующие или дополнительные принадлежности, разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве к эксплуатации, учитывая при этом общие условия работы и характер выполняемых работ.
2. Не перегружайте машину, при выполнения тяжелых работ, не используйте МШУ малой мощности.
3. Носите неширокую рабочую одежду, чтобы её не захватило вращающимися частями машины.
4. Используйте хлопчатобумажную одежду, а также специальную рабочую обувь.
5. При работе всегда принимайте устойчивое положение тела.
6. При выполнении шлифовальных работ используйте левое вращение (искры от себя).
7. При использовании МШУ для резки метала, следует учитывать особую опасность данного вида работ; а) использовать крепёжные приспособления (тиски, струбцыны, зажимы); б) преимущественно использовать правое вращение (искры на себя); в) рез вести только на прижим; г) крупные отрезаемые части, не должны иметь препятствий для отклонения.
8. Метало – профиль, трубы диаметром более 30 мм., не рекомендуется прорезать до полного отпада.
9. Запрещается;
• Эксплуатировать машину во взрывоопасных помещения или помещениях с химически активной средой, способной разрушать металлы и изоляцию.
• Эксплуатировать машину в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада.
• Эксплуатировать машину без защитного кожуха, который должен быть установлен таким образом, чтоб защитить оператора от травм и машину от попадания продуктов обработки в вентиляционные отверстия.
• Использовать отрезные или шлифовальные круги с истёкшей гарантией, а также повреждённые или вызывающие вибрацию.
• Натягивать и перекручивать шнур, а также подвергать его механическим нагрузкам.
• Эксплуатировать машину при появлении хотя бы одной из следующих неисправностей; а) повреждения штепсельной вилки, провода или его защитной оболочки; б) нечеткой работы включателя;
в) появления дыма или запаха характерного для горящей изоляции;
г) появления повышенного шума, стука, вибрации;
д) поломки или появления трещин в корпусных деталях, рукоятке;
е) повреждения инструмента.
• Работать с приставных лестниц.

automobilrevue.net

Рекомендации по безопасной работе с болгаркой

   Болгарка (угловая шлифовальная машина или УШМ) — один из наиболее травмоопасных ручных инструментов. Причины этого:

  • высокая скорость вращения (более 10 тыс. оборотов в минуту),
  • отсутствие круговой защиты режущего диска кожухом (достаточно большая часть его открыта),
  • отсутствие возможности жесткого крепления инструмента.

   Вероятность получить в любой момент травму высока, но, зная как правильно работать болгаркой и соблюдая эти правила, с УШМ успешно справится любая женщина.

Защитные средства

   При распиле различных материалов болгаркой для защиты тела и органов дыхания потребуются:

  • очки или защитная маска, защищающая глаза с трех сторон,
  • одежда, которая не должна болтаться свободно, чтобы не быть затянутой вращающимся механизмом,
  • обувь устойчивая, на плоской подошве,
  • перчатки плотные, лучше кожаные,
  • респиратор для защиты органов дыхания, если болгарка используется для резки камня, керамогранита, керамической или стеклянной плитки.

Проверка исправности и готовности инструмента

   Перед тем как работать болгаркой, всегда следует предварительно проверять исправность инструмента:

  • правильность установки и прочность крепления защитного кожуха. Он должен быть надежно закреплен и установлен так, чтобы искры и куски разрезаемого материала не летели в сторону оператора;
  • целостность режущего диска, отсутствие дефектов на нем. Любой дефект может привести к травме. Если на режущем полотне есть надломы, сколы, трещины, его обязательно следует заменить новым. Не стоит экономить на дисках, покупая дешевые китайские подделки, лучше приобретать марки надежных производителей: Kronomax, BOSH, LugaAbrasiv;
  • равномерность вращения на холостом ходу при максимальных оборотах шпинделя в течение 0,5–1 минуты. Сильных вибраций быть не должно.

Защита окружающих поверхностей от повреждения и воспламенения

   Если инструмент используется в помещении для резки водопроводных труб, пластика или отделочных материалов, перед тем, как работать болгаркой, следует защитить от попадания искр воспламеняющиеся предметы, прилегающие стены и пол плотной влажной тканью или асбестовым полотном.

Использование специального диска для каждого вида работы

   Наиболее частые травмы при использовании УШМ операторы получают, если диск разрывается на куски или срывается со шпинделя. Части его могут вылетать с огромной скоростью по непредсказуемой траектории.

   Профессионалы, знающие, как безопасно работать болгаркой, уделяют выбору рабочих дисков большое внимание. На каждом из них указана цель применения.

  • Использовать диски следует строго по назначению. В зависимости от назначения применяемого режущего полотна выбирать число оборотов. При резке кафеля или керамогранита диском по металлу раскаленные выше 600о С стружки материала полетят в разные стороны. То же произойдет, если кафельную плитку резать при числе оборотов в минуту, превышающем 3 тыс. Если резать железо алмазным полотном, инструмент может вырвать из рук.
  • Не применять болгарку в работе с деревом, даже если это экономит время. При распиле фанеры в результате перегрева будут выделяться ядовитые пары смол, а при попадании режущего полотна на сучок древесины машину вырвет из рук.
  • Не ставить на УШМ режущие элементы циркулярной пилы, даже если они идеально к ней подходят.
  • Не затачивать металл боковой поверхностью диска. Это приведет к его поломке и травме оператора.

Правильное положение отрезаемых частей материалов

   Перед тем как работать болгаркой, требуется подготовить место и уделить особое внимание возможным помехам.

  • При резке металла следует помнить, что, в отличие от дерева, он практически не надламывается до конца распила.
  • Распил всегда следует проводить по направлению вращения диска на разлом частей, а не на их сдавливание.
  • Опасно распиливать металл, закрепленный концами на двух опорах. В конце распила инструмент зажмет и вырвет из рук.
  • Следует внимательно следить за тем, чтобы не было перекосов, и плоскость резания в процессе работы не изменялась.
  • Давить на инструмент при резке не нужно. Если работа продвигается медленно, следует заменить режущий элемент.

Внимательность и собранность в работе

   Любая мелочь важна в пользовании УШМ, поэтому рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, следует соблюдать неукоснительно.

  • Если под распиливаемым материалом будет камень или иной твердый предмет, который может попасть под диск, будет сильный рывок, поломка машины или травма оператора. Поэтому нужно исключать такие возможности и быть очень внимательным.
  • При выполнении разрезов бетонных стен рекомендуется предварительно убедиться в отсутствии в месте разреза арматуры, скрытых трубопроводов, электрических проводов. Сделать это можно металлоискателем и электродетекторами.

Правильное положение инструмента

  • Болгарку всегда следует держать двумя руками.
  • Положение тела должно быть очень устойчивым, чтобы удержать инструмент при ударе.
  • При резке линия разреза должна проходить в стороне, таким образом, чтобы в случае заедания инструмента его движение было сбоку от оператора, а не направлено на него.

postroiv.ru

Цитата

Во всём нужна мера. То есть однозначно нужен какой-то оптимум толщины круга к проводимой работе.
Я конечно могу резать любым и любое, но удобство, безопасность и утомляемость в разных случаях разные.

Болгарке на тонком круге легче бесспорно, но если металл режете толстый и на большую длину реза, то у Вас меньше возможностей вести круг точно по линии — круг вихляется сильно и тогда у тонкого круга больше шансов разлететься.
В качестве примера попробуйте отрезать кругом 1мм Ф125 лист толшщиной хотя-бы 5мм на длину хотя-бы 200 мм точно по линии, а не как получится.
Так-как все мной встречаемые тонкие круги ещё и немного тарелкой, то причины некоторого увода круга от линии заложены изначально.
И все Ваши попытки устранить увод круга от линии в процессе реза путём вернуться чуть назад и попытаться задать правильное направление реза будут приводить к тому, что круг будет упорно повторять неправильное направление с заметным собственным изгибом.
При усердии и упорстве так и до разлёта круга недалеко.

Для себя определился так:
Ф125 1мм — только для тонкого металла на небольшую длинну, ну или когда приспичит и что-то потолще короткое очень аккуратно тоненько прорезать глубоко не заглубляясь.
Точный быстрый рез длинного листа толщиной от 2 мм и больше для Ф125 круги беру минимум 1,6 до 2,5 — ими хоть в некоторых пределах манипулировать можно для коррекции траектории.
Кругами Ф125 толщиной 2,5 можно свободно резать протяжённые листы, заглубляясь до редуктора — самый точный, производительный и малоутомляющий способ реза (не считая Ф230мм).
Однажды довелось резать богаркой Девольт Ф125 1000 Ват (большой болгарки на было) лист 4-ку — четыре реза по 2,7 метра точно по линии.
Круги были 2,5 — сажаю на редуктор и погнали — шустро, только круги успевай менять.
А сколько-бы времени пришлось прицеливаться, надрезать без заглубления и незаглубляясь резать то-же самое миллиметровыми кругами — весь день убил-бы точно, по крайней мере у меня соседи напеременкАх таким макаром 2 метра длины часа три резали.

Аналогично для болгарки с кругом 230 круги толщиной менее 2,5 воспринимаю только в контексте очень аккуратной работы с малым погружением круга, а не для резки листов десятками метров с погружением до редуктора.

Цитата

От Вас! И пусть он даже из Ваших рук умчится и улетит от Вас подальше..
А не мимо Вас, а то при заклинивании Ваши руки могут помимо Вашей воли траекторию подкорректировать +/- 30…45 градусов и …

Подача должна быть от себя + круг должен при закусывании выскакивать из реза в сторону уменьшения его заглубления.

Вот и получается единственное правильное положение при резке горизонтальных листов — круг слева от редуктора и вести от себя.
Чтоб при надрезке в Вас не летели искры надо стоять чуть сбоку, а при полной прорезке листа искры уходят вниз и практически не мешают работающему.
Чтоб при этом полностью прикрываться редуктором и кожухом от возможного разлёта круга надо держать болгарку слева от себя, левой рукой держать корпус с кнопкой, а правой ручку над редуктором.
При этом нужно предварительно развернуть корпус с кнопкой по отношению к редуктору на 90 градусов для удобства работы (4 винта выкрутить, повернуть не вытаскивая и закрутить винты).
По крайней мере на моём древнем Ф125 Девольте нужно это делать однозначно, так-как на нем не движковая кнопка , а хитрая клавиша + то-же самое надо делать на больших болгарках.
Ну а допустимым положением для резки горизонтальных листов считаю тоже круг слева от редуктора и вести от себя, но держать болгарку справа от себя + в правой руке корпус с кнопкой, а в левой ручка над редуктором.
Применяю при недлинных резах или чередованиях резки с зачисткой, так-как такой способ не требует разворота корпуса болгарки по отношению к редуктору.

Цитата

С точностью наоборот:
1. Меньше биение. Центрирование должно быть по металлическому торцу и диаметру, а не по корявой поверхности.
2. Исключается задир металла внутри диаметра на круге при установке круга.
Неоднократно был свидетелем дикого биения круга причиной которого была установка круга не той стороной, да ещё и с задиром посадки (фольга-то не толстая, а не посмотрев гайкой придавили).
Теперь у меня стало критерием профессионализма (не обижайтесь) — кто какой стороной круги ставят.
3. Круг свободно заворачивается и отворачивается (если не было ударов) без ключа за круг.

Всё сказанное ИМХО. Но настоятельно рекомендую прислушаться. :)

Сообщение отредактировал Chernyshov: 25 May 2009 — 14:54

www.chipmaker.ru

Мой *комментарий будет длинным и нудным*, поэтому предупреждаю сразу %)))
— — — —
«Как правильно ?» — Ответить на этот вопрос *однозначно* — нельзя. Из любой ситуации есть исключения, но есть и та часть — которая будет *основной*.
Как один из аргументов — приведу выдержку из своей статьи: alffisher.blogspot.com/2016/01/30.html , кстати там есть несколько слов о технике безопасности, о которых нужно *помнить всегда* :
» — п. 6. Удерживать УШМ (при горизонтальном положении круга) по схеме:
— *левая рука на дополнительной рукоятке, правая — на корпусе* (основной рукоятке),
работа *правой стороной круга* (если смотреть сверху), «искрами на на себя», не в буквальном смысле, конечно %), но так, чтобы тянущий момент был направлен в сторону, противоположную оператору (в этом случае искры летят к оператору).
*В таком положении, при ударе или заклинивании круга, УШМ дергает вперед — поэтому удар легче компенсировать* руками.
При *резе сверху вниз* (вертикальное положение круга), *желательно находится с правой стороны УШМ* (в этом случае руки не попадают в плоскость вращения диска, а *открытая часть кожуха, со стороны гайки, обращена в противоположную от оператора сторону*), но для этого *придется изменить положение рук*: взявшись за дополнительную рукоятку — правой рукой, а за основную (или корпус) — левой.
В этом случае удобно пользоваться УШМ с поворотной задней рукояткой».
Но из этой схемы *есть исключения*.
В некоторых случаях при работе *зачистным диском* (который практически невозможно заклинить, в отличии от отрезного) удобнее работать «искрами — вправо» и «искрами ОТ себя».
Существуют и другие исключения, но о них я не буду говорить, так как они довольно редки.
— — — —
Второй вопрос: — как ставить диск ? «Картинкой — ВВЕРХ» или «картинкой — вниз» — не совсем корректен.
Дело не в картинке, а в *расположении жестяной шайбы*, впрессованой в диск.
Но этот вопрос также более актуален для *отрезных дисков*, так как *они имеют склонность к заклиниванию*.
*Жестяная пластина* на диске выполняет *2* функции: *усиливает посадочное отверстие*, препятствуя сколам и разбиванию и *препятствует контакту абразивных зерен с поверхностью фланца* и/или гайки.
Если с первой функцией все более-менее ясно, то на второй — остановлюсь подробнее:
Обычно отрезной диск заклинивает *после удара*. Происходит сильная затяжка гайки-фланца, при этом *зерна абразива внедряясь в одну из поверхностей фланца, препятствуют скольжению* абразивного диска по фланцу.
Поскольку при отвинчивании гайки либо *диск скользит по фланцу, либо гайка — по диску* — при сильной затяжке отвинтить диск становится достаточно тяжело.
Как этого избежать?
— Во первых — *не допускать заклиниваний и ударов* (так как это вредит не только прочности дисков, но и существенно снижает ресурс редуктора и двигателя).
— Во вторых — затягивать диск — ключом (в этом случае необходимо значительно большее усилие обратного удара, чтобы затянуть диск до «клина»).
Но скажу честно, я этим способом практически не пользуюсь, затягиваю отрезной диск — руками %))).
— В третьих — ставить диск *жестяной шайбой — на фланец*, в этом случае, при отвинчивании, диск вращается вместе с гайкой, скользя жестяной шайбой — по фланцу.
Но расположение картинки на диске *не всегда совпадает* с положением жестяной шайбы.
— В четвертых — приобрести *фланец с упорным подшипником*, как на Makita GA 9020S — такой фланец позволяет отвинчивать диск после сильной затяжки или обратного удара.
Есть и более экзотические способы — например можно применять бумажные (картоные) шайбы, установленные между диском и гайкой / фланцем.

thexvid.com


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.