Направляющая для лобзика

Приятного времени суток, Друзья. В интернете я наткнулся на одно очень полезное приспособление для электролобзика. Это приспособление может заменить торцовочную пилу, при этом она проста в изготовлении и очень полезна. И сейчас я покажу идею автора. Приятного просмотра.

Какие материалы и инструменты понадобились автору, можно увидеть и прочитать в самой статье.
Чертежи автора:

Шаг 1: Для начала автор нашёл подходящую деревянную доску. Затем положив лобзик на доску, от каждого края он отмерил по 15 мм. Далее при помощи фрезера он сделал продольный паз. Он будет играть роль направляющей для электролобзика.

Шаг 2: Затем по краям заготовки, автор приклеил по одному брусочку. Ровно по центру этих брусочков, проделываем по одному сквозному отверстию. Затем от металлической трубки отрезаем два отрезка длинной, как толщина доски. И запрессовываем их в раннее проделанные отверстия.

Шаг 3: Затем автор, собрал подставку из досок и фанеры. Затем на подставку он положил заготовку, которую делал ранее, и по разметки просверлил отверстия, как показано на фото. В отверстия он закрутил гайки Insert M6, и в них закрутил небольшие отрезки шпильки.


Шаг 4: Далее поместив электролобзик в паз, он отметил центр, где должна стоять пилка от лобзика. Затем просверлив отверстие, сделал продольный пропил, как показано на фото. Затем на заготовке просверлил ещё два отверстия на небольшом расстоянии друг от друга, и электролобзиком сделал пропил,как на фото, для того чтобы можно было торцевать под углом 45°.

Шаг 5: Далее сделал разметку, и по ней прикрутил один брусок, который послужит упором, для того чтобы отрезать доски под прямым углом. В другом месте, при помощи транспортира он отмерил углы 45°, 90°, 135°. И сделал вот такую деталь которая показана на фото. Затем он сделал зажим, для детали, для того чтобы направляющая не сбилась.

И сделал вот такие «барашки».

Вот таким не хитрым способом, он сделал очень полезное приспособление.

Видео Автора:

Спасибо за внимание!

usamodelkina.ru

Приспособления для инструмента

Использование дополнительных приспособлений может не только повысить точность изготовления различных деталей, но и сильно облегчить процесс использования электролобзика. Среди подобных устройств можно перечислить следующие:

  • сменные пластины;
  • удлинитель;
  • рабочий стол.

Очень часто сменные пластины поставляются в комплекте со многими моделями ручного инструмента. Они предназначены для повышения качества скольжения пильной части по телу заготовки. Хороший удлинитель можно приобрести в любом магазине электротоваров за доступные деньги. А вот рабочий стол подобрать гораздо сложнее. Хороший стол облегчит процедуру обработки не только мелких заготовок, но и поможет выполнить качественный распил крупногабаритных деталей.

Подобное устройство, которое отвечало бы индивидуальным запросам, найти в магазине сложно. Кроме того оно будет иметь довольно высокую стоимость. Также не все столешницы оснащаются механизмом, позволяющим выполнить быстрый демонтаж инструмента.

Но решить эти проблемы можно при помощи сборки стола для электролобзика своими руками. Это не является очень сложной задачей: справиться с ней может любой человек, имеющий минимальные навыки владения слесарным инструментом.

Сборка рабочего стола

Изготовление рабочего поддерживающего устройства начинается с подготовки его столешницы. Для этого лучше использовать лист МДФ, толщина которого составляет 8 мм. От использования ламинированной ДСП лучше отказаться. Обусловлено это тем, что толщина подобного листа составляет 12-16 мм. Слишком большой размер столешницы сократит длину рабочей части пилки: оптимальные габариты столешницы должны составлять 350х350 или 400х400 мм.


В центре подобной столешницы следует подготовить отверстие. Диаметр этого отверстия должен позволять проходить через него самой толстой пилке, с длинными зубцами. Его оптимальная ширина должна составлять 20-25 мм. Это позволит свободно двигаться пилке, не опасаясь ее излома.

Чтобы закрепить электролобзик своими руками к столешнице, можно воспользоваться рейками. Эти рейки должны обхватывать подошвенную часть с 3 сторон, сзади и по бокам. Кроме того, крепление реек должно быть сделано таким образом, чтобы оно позволяло передвигать подошву в продольном направлении. Для этого надо выбрать из реек четверти при помощи фрезы.

В качестве опорных ножек можно применить многослойную фанеру. Это позволит сделать ножки широкими, с увеличенной опорной частью.

В нижней части их нужно соединить основанием, которое тоже можно сделать из такого же фанерного листа.

Далее необходимо установить и закрепить инструмент. Под его ручку нужно установить небольшую прокладку. Подобную прокладку лучше всего изготовить из пластика. Такая прокладка улучшит не только качество крепления, но и будет выполнять функцию распорки.

Наличие распорки поможет снизить оказываемую нагрузку на крепежную реечную часть. Более того, она поможет устранить прогиб столешницы во время пиления. Использование распорки снизит вибрационные колебания во время работы, что повысит качество выполнения пильного шва.

На этом этапе сборочные работы можно считать завершенными и переходить к испытанию готового изделия. На подобном столе монтаж электролобзика своими руками не займет много времени. Более того, небольшие габаритные размеры конструкции позволят хранить его в любой кладовке, а при необходимости с легкостью доставать для эксплуатации.



moiinstrumenty.ru

С огромным либо наименьшим фуррором этот умеренный труженик, предназначенный для решения всего одной задачки (криволинейной резки тонких материалов), способен поменять:

Фрезер — криволинейное выпиливание, врезка легких частей, открытые сочленения типа шип-паз;

Ручную ножовку — разделка и подгонка по месту не очень мощных пиломатериалов;

Сабельную пилу — подгонка смонтированных пиломатериалов поблизости соединений, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;

Углошлифовальнуюмашину — резка не очень мощных заготовок из металла, разделка жести,кафельной плитки, листовых материалов на базе цемента;

Циркулярную пилу — продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (вт.ч. ламинированных);

Цепную пилу — разделка на дрова древесных отходов и нетолстых ветвей/стволов.


В толстой столешнице различными лобзиками были выполнены резы с схожим радиусом скругления. Итог представлен на фото:

Предназначение

Нареченные выше «непрофильные» операции производятся лобзиком с рядом ограничений, время от времени очень существенных. Вобщем, когда перечисленного арсенала под рукою нет, подобные размышления навряд ли уместны. Разговор о методах внедрения начнем все таки с тех работ, на которые инструмент вначале рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; нередко в ход идут искусственные аналоги «вагонки» — панели из винила, МДФ либо металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большенном количестве различные интегрированные элементы (осветительные приборы, выключатели, розетки и т.п.). Располагать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и понадобится лобзик — с его помощью аккуратненько и стремительно выпиливают отверстия хоть какой формы.

С схожими же неуввязками сталкиваются собиратели кухонной мебели: им часто приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже другой раз требуют скругления, и если в критериях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/либо ленточнопильный станок, то домашнему умельцу либо начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда идет речь о работе на выезде, велик соблазн поменять и циркулярную пилу — в ряде всевозможных случаев это с фуррором удается.


Действуя лобзиком, никакие шаблоны не употребляют, в главном полагаясь лишь на разметку. В этом есть собственный «плюс» (меньше предварительных действий) и собственный «минус» (выше ответственность оператора). Вобщем, самая суровая опасность, подстерегающая юзера, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это нередко бывает неожиданностью — с верхней стороны заготовки рез идет точно по полосы и придраться к качеству тяжело, тогда как снизу заместо прямой возникает «волна» либо же пилка уходит в одну сторону (типично для радиальных резов) Другая неувязка животрепещуща только в неких случаях — сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачки похожими способами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

ПИЛКИ

Их верный выбор иногда имеет решающе значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

Зубья: в большей степени качество реза зави сит от шага зубьев и их разводки.
Для работ, требующих особо незапятнанного пила без сколов лицевой поверхности, употребляют полотна с оборотным зубом (они «вгрызаются» в заготовку npи ходе вниз).
Задачки обратного нрава — грубая но стремительная распиловка — решают при помощью «расходки» с большими и обширно разведенным «резцами».
Похожие пилки, но без разводки, тоже произ водительны и будут комфортны для толстых заготово — их меньше уводит от вертикали.
Скооперировать скорость и качество реза позволя ют полотна с переменным шагом зубьев.


ерху поближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мел кий, а книзу он укрупняется.
Когда идет речь о тонких листовых материа лах, принципиально учесть последующее эмпирическо правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобь в зацеплении сразу находилось не мене 3-х. Соблюсти его в особенности принципиально в случае метал лических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ отлично под прогуливаются однородные полотна, но в особенных случаях при меняют неоднородные. Самые пользующиеся популярностью из таких — биметаллические. Они достаточно дорогие, так как труднее в изготовлении, зато владеют рядом уни кальных свойств. Их зубья, выполненные из тверды марок металла, способны резать не только лишь древесную породу, да и сталь, пластики и остальные материалы завышенной прочности. Любопытно, что несущая полос у биметаллических полотен, напротив, податливее чем обычно. Это понижает возможность сломать пилку (по мере надобности ее даже можно сгибать, что в неких ситуациях оказывается очень кстати). Для работ по керамике, стеклу и другим схожим материалам употребляют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки просто управляются с стенной кафельной плиткой, а вот особо крепкие сорта напольной (также керамогранит) им «не по зубам».


РЕГУЛИРОВКИ

Современные лобзики обычно снабжены 3-мя регулировками. 1-ая — наклона подошвы — употребляется очень изредка, так как там, где применение лобзика более целенаправлено, надобности в косых резах почти всегда нет.

2-ая регулировка — частоты ходов — нужна для подстройки под материал. При работе по древесной породе в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Только время от времени ее понижают, когда того просит очень узенькое полотно, склонное к перегреву, либо когда это комфортно мастеру. При действиях с керамикой либо толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

3-я настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Шток самых первых лобзиков совершал строго вертикальные движения, и длительное время это устраивало юзеров. Позднее кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, маленький амплитуды. Обычно, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратимая пружина. Если механизм включен, полотно будет немного подаваться вперед при ходе ввысь и немного отходить вспять при ходе вниз. Это содействует наилучшему удалению опилок из области реза и поболее продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На 1-ый взор схожая модернизация кажется не очень значимой. Но наши опыты демонстрируют, что это утверждение правильно только для варианта самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность меняется в пару раз. Стоит удивляться тому, что сейчас моделей без маятникового хода на рынке практически не осталось.


Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой извив и уход плоскости реза от вертикали. Не считая того, твердые материалы (глиняная плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Потому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же почти всегда амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до предела. Последнее свойство нередко преподносится как принципиальное достоинство, но опыт указывает, что обычно хватает 2-ух последних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не оказывает влияние ни на что, но не в случае привезенных из других стран инструментов самого нижнего ценового класса У их встречается недостаток, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (4-ая и 3-я ступень) в нижние (3-я и 2-ая) Проверить инструмент нетрудно — довольно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с солидным нажимом

Итак, как настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообщем либо с достаточной точностью.


льше все находится в зависимости от материала и задачки: древесная порода — наибольшая частота ходов, жесть — наибольшая либо чуток ниже, толстый металл — средняя либо низкая, керамика -низкая либо малая. По мере надобности высококачественного реза громоздкой (10-20 мм) заготовки либо ламинированной плиты, также при работе с керамикой либо толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если необходимо выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум — так дело пойдет резвее.

Вобщем, регулировки помогают только частично, огромное значение имеют аспекты конструкции лобзика и, естественно, способности мастера. К примеру, полностью реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так комфортно, но зато есть возможность держать под контролем вертикальность пила. Ктомуже сколы будут с изнанки. Кстати, конкретно такому методу работы мы должны возникновением грибовидной формы ручки: действовать схожим образом «скобовидным» лобзиком очень проблемно.

ПРОТИВОСКОЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ

Лучший противоскольный вкладыш — тот, что точно соответствует толщине и положению (находится в зависимости от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, дозволяющие сделать лучший вариант для каждого полотна. Наличие таковой детали стопроцентно устраняет от сколов и на некое время увеличивает стойкость пилки к боковым уводам.

Аспекты КОНСТРУКЦИИ

Более всераспространены лобзики, устроенные последующим образом: шток снутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают очень низковато (как позволяет геометрия). Ролик присваивает конструкции дополнительную боковую твердость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка средством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство таковой конструкции — простота (никакие опции при переходе с одних пилок на другие не необходимы). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают хорошее качество реза, так как опорный ролик прижимается к полотну лучшим образом.

Недочетов несколько. Сначала ролик не гарантирует вправду высочайшей поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик — подвижные части и поэтому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента непременно направьте внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть хорошим для полотен разной толщины и геометрии. В конце концов, круглый ролик предполагает, что нижняя точка фиксации пилки находится на неком удалении от поверхности.

Повысить свойства таких лобзиков — задачка решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Поначалу избавляют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают 2-мя методами. 1-ый — лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь часто нужен не станок, а мобильный инструмент). 2-ой — изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответственный используемому полотну. Понятно, что он не в состоянии длительно сопротивляться износу — вкладыш достаточно стремительно теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет настолько широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент» (Украина) и «Диолд» (Наша родина, г. Смоленск). Их кинематика в целом подобна вышеперечисленной, разница только в методе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик тут установлен в обыкновенном месте либо на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую твердость присваивает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» — на корпусе, у других — на подошве). Естественно, по всем характеристикам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием либо ослаблением всего 1-го винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована 2-мя железными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Другие два инструмента неудобны сложностью четкой опции, которая кто-му же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Вобщем, хоть какой из этих лобзиков при подабающей регулировке способен показать высочайшее качество реза. Добиться подобного на инструментах первой группы реально только методом тщательной доработки и подготовки к операции.

Домом стоят лобзики германской компании Kress — CST 6286 Е и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока агрессивно установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика Таким макаром, шток, полотно и ролик качаются полностью синхронно. Пилка при всем этом испытывает наименьшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в других обрисованных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и достаточно инертный) передает конкретно она. Недочет механизма в том, что обоюдное размещение замка и ролика фиксировано, и некие полотна будут ужаснее поддерживаться. Главное же достоинство -прочность и долговечность.

Тщательно говорить о лобзиках без маятникового хода смысла нет — они уходят с рынка. Не считая того, даже самые высококачественные модели таких инструментов часто не могут претендовать на звание «Успешная покупка». Остановимся только на одном из различий: в неких случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, так как положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Методы КРЕПЛЕНИЯ ПИЛКИ

Оттягиваем рычаг. При всем этом замок раскрывается, а шток подается вперед

От особенностей, приведенных выше, зависят главные характеристики инструмента -точность и производительность. Сейчас побеседуем о других, влияющих на удобство использования. В процессе использования вам, вероятнее всего, придется поменять полотна с необходимостью делать разнотипные операции.

Начнем с обычного варианта — замки, зажимаемые ключом. Самый лучший, но, как досадно бы это не звучало, не часто встречающийся вариант — один винт с боковой стороны. Из представленных в статье таковой у Protool и у «Фи-олент» (он несколько отличен от обычного, но в целом аналогичен). В схожем «патроне» накрепко фиксируются полотна практически всех толщин, а в неких случаях — и типов, к тому же это просто (винт всего один).

Практически у всех дешевых моделей пилку придавливает колодка с прорезью, затягиваемая 2-мя фронтально расположенными винтами. Сопоставимость у схожей системы на высоте, а вот с остальным ужаснее: к примеру, неравномерно зажатый крепежный элемент вызывает перекос. (Феноминально, но другой раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток скривился либо был кривым «с рождения», некая степень свободы позволяет поправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинива-ния, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном воззвании, время от времени приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части либо срывается резьба винтов.

Самые комфортные лобзики — с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации — большущее обилие. От «главных патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной компании) и наличие некого свободного хода. Почти всегда это несущественно, так как недостатка полотен не наблюдается. Что касается свободного хода, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Обычно, быстрозажимные замки подобны тому, что у Kress (см. фото). Они имеют только один недочет — ограничение по толщине зажимаемых полотен. Все же, если приобретенная «расходка» не «влазит», положение просто поправить, «шлифанув» хвостовик применимым для этого инвентарем.

Зажимы, подобные тем, что у Festool, встречаются еще пореже. Их достоинство — универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика) С другой стороны, у их ниже твердость фиксации (по последней мере у Festool).

ПОДОШВА

Последующий предмет описания — подошвы и их регулировки. У дешевых моделей плита обычно проштампована из нетолстого листа, поэтому она не очень жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не увидеть. А вот в самом начале резки, когда задействованы только фронтальные лапки, испытываешь определенные неудобства. Ситуация проиллюстрирована лобзиком «Фиолент», но мы должны увидеть, что это разъясняется только отсутствием у нас «под рукою» другого примера, с вправду «мягенькой» подошвой. Крепкость плиты у модели «Фиолент» более чем достаточна — продемонстрированные отличия никак не «рекордные», хотя и были вызваны чрезмерными усилиями

Вобщем, по-настоящему не плохое чувство инструмента появляется при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал- алюминий, но это достаточно мягенький металл и в чистом виде, конечно, не употребляется. Добавляемые присадки (Мг и Мд) присваивают сплаву твердость, но сразу и хрупкость, так что при эксплуатации нужно проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это совсем не значит, что уровень выполнения механизма второстепенен Если крепление выполнено «абы как», избранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. 2-мя либо одним — не принципно, принципиально, чтоб в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Нередко они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков проф класса плита привинчивается к железному корпусу редуктора, пореже -к пластмассовому кожуху привода. 2-ой вариант ужаснее (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне выполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов, перед ответственными работами нужно держать под контролем положение плиты угольником либо транспортиром

В редчайших случаях угол резки регулируют без ключа. К примеру, у Kress зажим ослабляют рычагом с боковой стороны корпуса. Колесико рядом отвечает за компенсацию износа — им настраивают силу прижима. В других случаях рычаг располагают под подошвой. Его вращением компенсируют износ.

ЭЛЕКТРОНИКА

Еще одна всераспространенная регулировка — частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, размещенным на корпусе либо ручке.

У лобзиков российского производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они неплохи тем, что позволяют не только лишь установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), да и подбираться к нему плавненько, изменяя степень нажатия. Недочеты таких моделей — ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некая некорректность в работе ограничителя верхнего предела, в особенности при положениях, близких к минимуму. Редчайшие завезенные из других стран лобзики позволяют регулировать наивысшую частоту ходов колесиком на корпусе и плавненько достигать ее, нажимая на курок. От перечисленных выше недочетов они избавлены

Зависимо от уровня электрической внутренности лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У дешевых моделей 1-ые три-четыре скорости (из шести-восьми вероятных) не дают размеренной работы — частота ходов штока очень находится в зависимости от сопротивления материала. 1-ое и 2-ое положения часто вообщем не функциональны.

Инструменты среднего и высочайшего ценового уровня намного стабильнее и иногда трудноотличимы от моделей с «констаматикой». Под последней предполагается электрический регулятор, оборудованный оборотной связью (датчиком, измеряющим обороты мотора).

Когда опорная подошва выполнена из узкого металла и в особенности, когда ее передняя часть не имеет поперечной перемычки, появляются трудности при начале реза: зависимо от нажима лобзик «играет»

У «топ»-моделей время от времени встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при четких операциях и мешая в неких других случаях (к примеру, когда необходимо нередко включать инструмент для выполнения грубой работы).

dubva1.livejournal.com

Направляющая для лобзика

Эта статья о доработке столика для лобзика, о его работе и детально о всей конструкции. В качестве основы электролобзика-станка использован Kress номинильной мощностью 420 Вт. Он ставится в стол, специально созданный под его габариты, материал, из которого он изготовлен –  ДСП толщиной 10 мм и 18 мм. Конструкция стола на клее пва и гвоздях. Верхняя крышка прикручена конфирматами.

Лобзик устанавливается на двух рейках, на них проделаны пазы. Соединяются рейки к столу под крышкой двумя парами шурупов 4,2 х 45. Пилки для лобзика автор поделки берет как правило без развода, со шлифовкой.  Лобзиковый станок удерживается на столе струбцинами.
Для параллельных резов к столу добавляется линейка-рейсшина.

Электролобзик-станок включается с дистанционного пульта. Есть другой вариант включения – это выносной выключатель. Лобзик задвигается в пазы.

На данном устройстве можно резать дерево, сталь.

Направляющая для лобзика

Направляющая для лобзика

обсуждение

Alffisher
+jaime garcia это “временный вариант” – только он работает уже 2 года делаю более совершенную конструкцию, с большим столом (350 х 400 мм) и параллельной линейкой.
Но пока не могу выделить время на сборку и новое видео.

alffisher
в своей конструкции я не стал использовать барашковые гайки, потому что отвинчивать шурупы сверху – проще, чем гайки из под стола конструкция получилась вполне стабильной и от вибрации не ослабляется. Даже когда режу металл.

любовь корнеева
спасибо. Очень просто и понятно объясняете. Сама пытаюсь достроить домик в саду и оборудовать мастерскую себе. Окружение – сплошные гуманитарии, лежащие на диванах. Чтобы я делала без интернета не представляю. Буду заглядывать к вам. Старушка -дилетант.

Anatoliy anysenko
сделал себе подобный стол. Но боюсь сгорит лобзик. Стружка попадает во внутрь лобзика в районе крепления пилы. Как у вас обстоит с этим делом? Не портит ли это лобзик? Он ведь не предназначен для работы в перевернутом положении.

Alffisher
лучше – установить лобзик не под плиту, а на плиту (в углубление для подошвы), а сверху накрыть подошву (и всю плиту) листом двп 2, 5 мм.
Получится лобзик с противоскольным вкладышем, на котором можно безопасно резать всякую мелочь (ведь зазор между пилкой и вкладышем – мал), и который можно снимать при необходимости максимальной высоты реза
по мере выработки вкладыша можно добавить съемный “заменяемый элемент”, чтобы не менять весь лист.

Alffisher
+sergey panov сложно сказать. Я мало общаюсь со своими коллегами, по крайней мере в моем районе практически все работают “по старинке”, ну разве что строительные фены и шуруповерты начали использовать.
Не скромно себя хвалить, но я начал использовать фен для нагрева клея еще в далеком 1996 году, и за все время пользовался 2 фенами марки ferm. Последний (переживший смену нагревателя) работает до сих пор.

alffisher
3 days ago
у вас когда нибудь ломалась пилка?
У меня за более чем 25 лет использования лобзиков (первый фиолент появился у меня весной 1993 года) – не ломалась ни разу. Гнуться – гнулась, но не ломалась.
Второй момент – на лобзиковом станке режут в основном мелкие детали.
Крупные режут лобзиком в руках, но даже в “ручном” варианте, если пилка попадает мимо линии реза и ударяется в материал – лобзик отбрасывает от детали.
В настольном варианте так тоже происходит – пилка просто отбросит деталь.
Материал пилы – углеродистая сталь (hcs) закаливается до такой степени твердости, чтобы быть гибким, но не хрупким, обычно это порядка 45 – 48 hrc но не 60 – 62 как у напильника или подшипника. Поэтому чтобы сломать пилку нужно еще постараться.
Чтобы при резке толстых материалов пилу не уводило в сторону я использую самодельную направляющую: https: //youtu. Be/t1vjviuky4w

творческая мастерская kz
навесное оборудование не делали на свой станок?

Alffisher
+mxsom сейчас картинка залита в малом формате, но ее исходников уже нет, чтобы перезалить в полном.
Размеры верхней панели 280 х 280, высота ящика 170 мм, крышка имеет толщину 10 мм, стенки – 18. Ящик собран по размерам лобзика. Этой модели стола уже несколько лет, и она требует доработок.
В планах сделать новую версию стола, с учетом полученного опыта. Но к сожалению на все не хватает времени.

alffisher
+mxsom в блоге сегодня какие-то глюки. Я последнюю статью публиковал на протяжении 1, 5 часов. И все-равно форматирование слетело. Пришлось выкладывать как есть.

alffisher
+micha il десятка выбрана из соображений прочности и малой потери глубины реза. Можно использовать фанеру 6 – 8 мм. Если использовать дсп – то придется уменьшать толщину (фрезеровать выборку под платформу лобзика), оставляя 8 – 10 мм. Иначе при стандартной пиле глубина пропила будет порядка 35 – 40 мм.

machete machete
на маките 125 болгарке недавно вылетела кнопка блокировки. Ровно 3 дня после гарантии год. Благо и стоит недорого и заказать проще, чем кружить по городу

alffisher
+machete machete на тот момент в киеве был один сервисцентр кресс. 55 плата + 5 работа. А работы то – один винт выкрутить, провода отсоединить да новую плату вставить. Сейчас можно детали и в европе заказать.

Alffisher
+machete machete когда сдох кресс (купленный за $145) – поехал на рынок и купил за $85 спарки. Работаю им лет 15, поменял якорь и щетки. Кресс поздней отремонтировал, хоть и за дорого, но уж больно он мне нравиться. Позднее были куплены еще 2 макиты, хитачи и риоби, но самым ходовым остается 1 – спарки, 2 – макита (ф 125, 710 вт, без электроники) 3 – кресс

machete machete
это брэнды и это предсказуемо. А на работе не могут убить скилл, аккумуляторный шурупоперт, один целый и один дохлый аккумулятор, уже списали и сказали можешь забирать, он нигде не числится. Но я его не стал брать, посмотрю сколько прораб купленный за 1000 проработает.

Machete machete
это я загнул конечно, но ручное точило с редуктором и ручкой работает до сих пор. А там ломаться нечему. Или вот желтый инструмент, сделано в германии, вроде похоже на правду. Там кнопка стопорит сам вал на котором вращается диск болгарочный.

Machete machete
зима, на дачу только на лыжах, девольт вспомнил как называется. Станок ручной точильный у деда выпросил, еще когда маленький был. А теперь не считая фотографий, эта вещь памятная.

Alffisher
с длинной пилой (120 мм) – более 65, с обычной 45 мм. Есть еще дополнительная направляющая, для препятствия отгибу пилы: направляющая для электролобзика. Вторая серия: прижим для электролобзика 2.

alffisher
у этой модели лобзика есть штатный патрубок пылеотвода и плексигласовое ограждение пильного узла. Поэтому пылесос можно подключать прямо в лобзик. Но даже без пылесоса больая часть опилок остается в корпусе пильного стола.

Tehdoor
привет!
Где то у тебя уже видел, пришлось пол канала пересмотреть вопрос по дистанционной розетке, какая допустимая максимальная нагрузка на входе, можно ли управлять с одного пульта – двумя, тремя розетками. И на какую дальность срабатывает пульт. Спасибо!

Alffisher
розетка 5а, 1000 вт, но можно разобрать и впаять реле на больший ток коммутации
с одного пульта можно управлять 5ю каналами розеток.

  • Каждая розетка может быть настроена на свой канал.
    – Можно настроить несколько розеток на один канал.
    – Можно настроить 2 пульта на каждую розетку (на один канал)
    пульт имеет 5 диапазонов – поэтому с 5ю пультами можно управлять 25 розетками (каждый пульт – 5 розеток) но настроить можно только один канал.
    Розетка, настроенная на 1й диапазон, 2й канал – может быть включена только пультом настроенным соотв. Образом.

Кают компания, юрий третьяков
спасибо нужное видео как раз задумал сделать люстру из дерева и мозговал как приспособить лобзик стационарно, но я думаю сделать стол и крепить ее на верстак (энкор), подскажите не великовата ли толщина стола 10мм для фигурного реза(пилок) для резки фанеры от 4 до 10 мм?, кстати стол думаю сделать из фанеры. Лобзик у меня 710 вт макита.

Alffisher
не очень понимаю что значит “верстак энкор” %( если это верстак-тиски, с двумя панелями мдф, одна из которых подвижна – то для лобзика это не принципиально.
Толщина стола – чем тоньше, тем лучше, но нужно учитывать прочностные свойства материала.
Фанера толщиной 10 мм в качестве стола – довольно прочная, этой толщины достаточно для резки и более толстых материалов.
Для того, что бы не терять 10 мм высоты пилы на толщине стола – можно установить лобзик сверху стола, толщиной 20-30 мм (в зависимости от толщины подошвы лобзика) в углубление по форме подошвы и накрыть сверху тонким2 -3 мм) пластиком, двп, фанерой и т.п.
А для устранения бокового отгиба пилы – можно установить верхнюю направляющую.

Кают компания, юрий третьяков
спасибо за ответ, да верстак тиски энкор. Попробую ваш тип крепления лобзика, если не понравится то буду дальше колдовать )

alffisher
+юрий третьяков верстак-тиски больше подходит для установки небольшого фрезера, чем лобзика (учитывая форм-фактор последнего)
для лобзика – более подходит стол-ящик (как на моем видео).
Если работа носит эпизодический характер – подойдет более простая конструкция, в виде плиты, прикрепляемой на край стола, к которой снизу крепится лобзик.
Если нужно объяснить более детально – можем списаться по скайпу

кают компания, юрий третьяков
да скорее всего эпизодически, я бы не отказался от общения в скайпе, вы очень интересный человек и у вас много полезных видео мой скайп. А для маленьких заготовок есть деревянные струбцины и разного рода держатели. Но может вам и удобней резать маленькие заготовки – держа лобзик в руках, мне удобней резать их на столе

alffisher
за идею спасибо но у лобзика есть существенный недостаток – отгиб пилы, поэтому использовать лобзик для параллельного реза можно, разве что на двп или подобных тонких не волокнистых материалах, для остальных есть циркулярная пила. За время эксплуатации стола (около года) только один раз возникала необходимость параллельного реза – взял рейку и две струбцины.

alex ko
идея для версии 3. 1 на столе сделать два паза под болты. Сверху-скользящая направляющая. Можно будет делать параллельный рез. (Снизу тоже планку сделать, чтоб болты/шпильки не прокручивались и для удобства установки, сверху-шайба и барашек) удачи в творчестве!

Braun
подскажите ещё, пожалуйста, по рейкам с пазами почему он не вылетает с них?
Ещё спасибо за резку резины, а то я меняю супруге набойки сам с обувной резины и вырезаю её ножом сейчас буду лобзиком, ведь это так удобно и быстро!

alffisher
уже в работе версия 2. 1 когда закончится доработка – будет видео. Может к тому времени и порядок наведете и мою последнюю версию стола одобрите.

ветер ок
ну вам видней. До своего станка мне пока надобность не подошла. Сначала в гараже надо порядок навести. А так, на будущее, ваш вариант возьмём на вооружение может и своего чего-нибудь добавим.

alffisher
не соглашуськоэффициент трения шурупа в дереве намного выше к. Т. Гайки по винту, придется ставить гровера. При завинчивании нужно удерживать гайку (барашек) в ограниченном пространстве. Завинчивать снизу я не хочу, мне удобней сверху. А на счет надежности на этой схеме резал металл s=1, 5 мм – круг ф 90 мм – за 20 минут работы ослабления крепления не произошло, вы сделайте на своем станке снизу и снимите видеоответ.

alffisher
cтанок делался как временный вариант для испытания схемы. Болты(винты) с барашками не удобно завинчивать сверху. Для полной фиксации требуется подтянуть только 2 шурупа с одной стороны на 1 – 1, 5 оборота.

alffisher
hcs (high carbon steel) — высокоуглеродистая сталь, твердость 45-48 hrc, для работы по мягким материалам, таких как дерево, hss (high speed steel) — быстрорежущая сталь, твердость 61-65 hrc, для работы по материалам повышенной твердости, таких как металл.

alffisher
тип металла пилы можно проверить по искре на точиле ; искра углеродистых сталей (hcs) светло желтая, яркая, в конце искры яркая звездочка, которая рассыпается на мелкие звездочки искра быстрореза (hss) малой яркости, красно -оранжевая, с темным шариком на конце и почти без звездочек. На биметаллических пилах шина пилы по всей длине – hcs. Hss узкая полоса, чуть шире зуба (3-4 мм)по всей длине шины, проверять на искру можно ту часть зуба, что ближе к хвостовику- там зуб не работает.

Alffisher
1. Я не предлагаю дорабатывать пилки – разведенные зубья для быстрого реза в дереве, шлифованные полотна без развода – чистый рез лдсп (при том лобзик не является инструментом чистовой обработки для лдсп) для этого есть фрезер и дисковая пила 2 не у всех моделей пила скользит по ролику, есть модели у которых ролик на штанге пилы, двигается по направляющей 3 пилы из быстрореза есть у боша и ребира, сам пользуюсь такими – проверяется элементарно – по искре. 4 пилы по дереву нсs!

Alffisher
я не навязываю свой вариант, как единственно возможный ). Я делюсь своим опытом, что бы другие не повторяли моих ошибок, “изобретая велосипед ” надеюсь что мои знания принесут пользу другим людям

иван худак
при разводке зубов пилки будут сколы особенно на ламинированых материалах, второе, если обух сточить на конус, то поджимной ролик перестанет вращаться и пилка будет по нему скользить и если так долго будет продолжаться, то она перетрет его совсем, дальше где вы выдели пилки из настоящего быстрореза по дереву, пилки с маркировкой hss идут по металу, для древесыни есть биметаличиские, но ето только маркетинговый ход.

Alffisher
лобзик, в силу цикличного принципа работы пилы, не является инструментом для больших объемов и продолжительной работы, для этого есть инструмент с постоянным принципом – ленточная пила – для криволинейных и дисковая для прямолинейных резов. Задача определяет тип инструмента. Я не претендую на истину в последней инстанции и думаю нет смысла доводить полемику до абсурда, так как у меня нет желания снимать новое видео. Вооружившись пирометром и секундомером )

alffisher
пила греется, прежде всего от трения тела пилы о обрабатываемый материал. Трение устраняется или разводом зубов пилы или шлифовкой обуха на конус – при правильном подборе пилы в соответствии с обрабатываемым материалом не происходит критического нагревадо потери твердости пилы). Кроме того есть пилы из “быстрореза ” (hss) у которых температура отжига (потери твердости) выше пил из углеродистой стали

иван худак
может я и не прав, но согласитесь не у всех есть лобзик крес 2006 года производства, пилки на больших оборотах будут очень нагреваться, хоть вы и установите новую пилку и будете ее использовать по назначению, через минуту-две бесперерывного резания она может посинеть и отпуститься!

Alffisher
для зажима тонкой пилочки от ручного лобзика нужна другая кинематика и меньший ход пилы, проще сделать станок на двух рычагах с приводом от двигателя через кривошип.

Alffisher
2 у этой модели лобзика разделены кнопка “пуск” и “регулятор оборотов”. Зафиксировать можно любую скорость пилы. Пила греется в 3х случаях: а- если она тупая, б- если она затирает и клинит в разрезе. В – если тип пилы не соответствует типу обрабатываемого материала. (Во всех случаях – “тупой оператор “3 опилки летят по направлению зубов пилы – в данном случае вниз. Я предпочитаю использовать профессиональный инструмент – не дорогой лобзик долго не живет.

alffisher
иван, ваши замечания не состоятельны: лобзик кресс, 420 вт 3400 двойных ходов, год выпуска 2006, страна изготовитель -швейцария – дает фору многим современным “700 ватным” лобзикам 1нагрузка на двигатель определяется руками оператора, плавный пуск при такой мощности двигателя не нужен – броски тока минимальны. Пуск без нагрузки на рабочем органе – пиле не дает большой нагрузки на двигатель. За 9 лет эксплуатации электроника еще никуда не полетела.

Иван худак
вобщем станочек неплохой, его можно еще доработать, я б сибе например сделал верхную фиксирующую стойку, чтоб можно было зажать тонкую пилочку от ручного лобзика.

Alffisher
с пультом – “дистанционно управляемая розетка”. Есть еще “пульты для управления много рожковыми люстрами. Еще подойдет вариант компьютерного удлинителя с выключателем на розеточной сборке. Последний вариант – самоделка – большая клавиша выключателя – удобно попадать ). П. С. Сейчас делаю ножной пульт – скоро видео!

alffisher
крепить лобзик лучше сверху, в пазу под платформу – тогда пила работает на всю длину. Такой вариант сейчас реализую во втором варианте лобзика – закончу будет видео.

Направляющая для лобзика своими руками.

У любого лобзика есть один очень неприятный недостаток – это “загиб пилы”. Особенно этот недостаток сильно проявляется у длинных пилок. Чтобы этого не происходило, мастер использует простую направляющую, которую можно изготовить своими руками. В сети можно найти немалое количество вариантов таких приспособлений. Автор не стал использовать подшипники. Его приспособление очень простое – рейка с пропилом и опорный брусок. Они скручены саморезами. Устанавливается направляющая  при помощи болта М 8, отверстие несколько больше – чтобы можно было изменять положение направляющей.

Для чего была сделана направляющая – чтобы можно было делать и поперечный рез и продольный. Продвигая заготовку мимо направляющей, можно также дорезать шипы и резы, которые сделаны на дисковой пиле.

Прижим для лобзика

При резке деталей большой толщины прижим не нужен, когда нужно резать двп и тонкую фанеру, можно обойтись  с помощью прижима из трубки с фаской на конце. Была использована полипропиленовая армированная труба, она вставляется в отверстие и удерживается болтом. Далее нужно настроить на планируемую глубину прижима и действовать.

На видео демонстрируется различие между режимом работы с прижимом и без него.

Хотите пилить без сколов? Тогда об этом почитайте в другой статье.

izobreteniya.net


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.