Перфоратор не долбит причина

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.


В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку.


тавив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Пояснение_к_рисунку_8

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.


Пояснение_к_рисунку_9

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.


Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.


Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

muzhik-v-dome.ru

Механические поломки перфоратора

Механические поломки перфоратора чаще всего определяются визуально, на звук или на ощущения. Инструмент начинает работать с рывками, появляются непривычные шумы и скрежет, ощущается неприятные запахи, идущие изнутри корпуса.

Очень часто в перфораторах выходит из строя переключатель режимов работы, который находиться на корпусе инструмента и постоянно подвержен загрязнению. Ремонтируется он легко: для этого нужно снять часть корпуса где он расположен, определить причину неисправности, удалить ее или заменить переключатель на новый.


Также основную часть потока пыли на себя принимают патроны инструмента: быстрозажимной и SDS-Plus. Первый тип (быстрозажимной) начинает требовать больше усилий при зажиме сверла. Чтобы восстановить его работоспособность нужно промыть патрончик в бензине и он снова будет готов к работе.

Что касается SDS-Plus, то ремонт заключается в продувке сжатым воздухом место посадки режущего инструмента (бура) и в нанесении смазки на хвостовик бура. Вообще, хвостовик любого размера бура перед работой должен всегда протираться мягкой ветошью и смазываться графитовой смазкой.

К механическим поломкам можно отнести выход из строя «пьяного» подшипника ударного механизма и самого механизма в целом. Подшипник, естественно, можно заменить, как можно заменить и некоторые детали ударного механизма: манжету тарана, поршень и шестерни.

В некоторых случаях достаточно заменить лишь смазку в этих деталях. Бывает что разбиваются посадочные места в корпусе перфоратора, где располагаются рабочие детали. Здесь уже дело посложнее и скорей всего будет дорого стоить.

Электрические поломки перфоратора

Если вы хотите приступить к работе с перфоратором, а он не включается – просмотрите внимательно всю цепОчку, которая отвечает за включение инструмента: силовой кабель, вилка с розеткой и сам выключатель с фиксатором. Обычно все эти неисправности удаляются легко путем замены деталей цепОчки.


Следующая неисправность – это износ щеток коллектора электродвигателя, которые подлежат также замене. Но бывает что щетки еще в норме, а двигатель не развивает оборотов. В этом случае можно попробовать прочистить сам коллектор с помощью мелкой наждачной бумаги, удалив с его поверхности нагар и грязь.

Иногда в процессе вибрации откручиваются винты, крепящие некоторые электрические контакты. Винты подтянуть и все будет в порядке. Вообще, если вы уж разобрали перфоратор в целях профилактики проверьте все соединения проводов и контактов!

Конечно, самая неприятная неприятность – это когда из корпуса появляется запах гари и двигатель, при нажатии на выключатель, начинает гудеть и не вращается. Это значить что вышли из строя: либо обмотка якоря или обмотка статора электродвигателя.

В этом случае, как было упомянуто выше, вам предстоит поход в мастерскую по ремонту перфораторов или электродвигателей в частности.

Нужно всегда помнить, что перфоратор – это непростой электромеханический инструмент, работающий в тяжелых условиях. Поэтому обращаться с ним необходимо аккуратно, с пониманием и без «фанатизма», не создавая дополнительных сложностей при работе с ним.


remontzhilya.ru

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Конструкция перфоратора

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:


  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Детали перфоратора

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.


  1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
    Детали патрона

  2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
  3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
    Шарик под шайбой

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

  1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
    Позиция "Удар"
  2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
  3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
    Перфоратор без задней крышки

  2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
  3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
  4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
    Статор и якорь

  5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
  6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
  7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
  8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части болгарки.
  9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Перфоратор с вертикальным расположением электропривода

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашей болгарки явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

Ударный механизм перфоратора

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Аппарат в разрезе

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Разобранный перфоратор

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашей болгарке больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

  1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
    Отсоединение ствола от корпуса
  2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
    Стопорное кольцо
  3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
    Извлечение шариков
  4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
    Растровая втулка
  5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
    Шарики во втулке

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Перфоратор пистолетного типа

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

Качающийся подшипник

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Разрушенный подшипник

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

Снятие подшипника

Снятие подшипника отверткой

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

Редуктор

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Сломанный боек

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Смещение кольца

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

Продавливание снятых внутренних частей механизма

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Стопорное кольцо

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой болгарка не долбит.

Сломанный боек

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Вал ротора

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Шестерня

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

tehnika.expert

не включать. а прасто с силой надавить, но так чтобы нечего не сломать. про открытие картинки: для меня это честно говоря тяжеловато. просто в боше чтобы боек без нагрузки не болтался стоит резиновое колечко и боек за него "цепляется" а когда нажимаеш буром об стену (имитация работы) то боек выскакивает и начинает летать. только НЕ ВКЛЮЧАЙ. нажми, и если визуально не чего не сломаеш у перфа то тогда вклучи и попробуй в работе.
а вообше прочти еще и вот это , но ЭТО О БОШе

AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
00:31:18


Возникала проблема, около полугода назад приобрел новый на рынке перфоратор (см. тема). Почти не работал, поскольку на новой работе выдают инструмент.
Недавно захотел поработать, а он не стучит. Т.е. стучит как-то без характерного лязга, и практически не долбит.
Но если очень сильно нажать буром об что-то (всем весом тела), то начинает стучать, потом снова перестает.
Разобрал, и вижу, что боек поршня залипает в конечном положении, т.е. там, где прозводится удар по штоку, который в свою очередь ударяет по буру.
Понимаю, что есть некий изъян, но какой понять не могу. Схемы (чертежа) на Боши найти не могу.
Помогите советом, если кто располагает информацией.
Есть правда ссылка
,
но на этом сайте все довольно схематично, не понятно, как этот боек должен двигаться (то есть как глубоко проникать в гнездо штока) или насколько из этого гнезда должен выступать сам шток, чтобы удар по нему бойка не сопровождался залипанием последнего.
разбирал DEWALT семилетней давноста, в нем наконечник бойка подлинее и заходим внутрь гнезда штока, может так и должно быть, а может износ прокладки гнезда.
В общем, запутался, полная непонятка.

Serg
(Самара, Россия)
22 авг. 2004
02:56:55


2AlexSkil:

В сервис его несите — там должны почистить и смазать заново. Скорее всего просто попала грязь.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
22 авг. 2004
04:15:04


Мне кажется, проверьте резиновые кольца (сальники) и смазку, если что замените смазку. в цилиндре фактически 2-поршня, а между ними гермерично воздушный промежуток, поэтому проверьте резиновые уплотнители, в разобранном виде — боёк и поршни свободно ходят? Грубо говоря весь этот ударный узел промыть, всё проверить и смазать. Сужу я по картинке метабо(раньше она у меня была в виде подвижной анимации в разрезе перфа, сейчас неподвижно), я думаю принцып с бошем одинаковый. Значит основной цилиндр, внём поршень в виде гильзы полый и его внутренность это второй цилиндр (он подвижный) и в нём уже ударный поршень в виде цилиндрического груза, так вот на этом поршне резиновое кольцо, за поршнем воздух, этот ударный поршень держитмя на месте за счёт герметичности сзади, задняя герметичная (воздушная) часть является амортизатором. Я предпологаю, что у вас сместился поршень-боёк назад вследствии нарушения герметизма резиновым кольцом, и при движении не достоёт до оси (?плунжер?) , которая уже передаёт удар на хвост бура. Надо попробовать передместиь поршень вперёд. Пример: обычный шприц,- когда отверстие открыто поршень свободно передвигается, а если поршень остановить посередине трубки, закрыть отверстие и тянуть или толкать поршень, получаем тоже самое, поршень удерживает внутрений герметизм, но при усилии двигать можно- это и будет амортизатором. Кароче воздух за поршнем надо добавить, чтобы поршень передвинулся вперед (отрегулировать). Вобщем причина в: смазне или резиновом уплотнителе или в положении поршня (он смещён назад).
Сам Узел вживую не видел, рассудил по картинке. старался помочь, ато форум в выходные на даче, весь день тишина…
AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
09:55:51


Спасибо за подсказки, господа.

В сервис не могу, он не гарантийный, раз, ребята там дремучие, Вы уж простите, два. В Киеве. Проблему не понимают. Якорь поменять — да, плиз, уплотнители — пожалуйста, вникнуть в проблему — сори.

КУпил на рынке и всего за 85 у.е. Продавец говорил, что такая низкая цена вызвана прямыми поставками из Словакии, чемоданчик не Бош, документации нет, буры и прочее тоже не ориг. Сейчас думаю, что это какая-то некондиция. Или сборка левая.
Торгуют они ими постоянно на Сенном рынке в Киеве.
Сегодня обещали принести для сравения еще один ствол и боек.

Смазка, — пробовал. Дело в том, что боек просто залипает в отверстии гильзы, где должен происходить его удар по плунжеру и откат назад.
Сам боек в поршне можно расположить скраю, он уже пружинит там, а можно глубже, там, в поршне, есть бороздка под уплотнитель на бойке. ТОгда объем воздуха за поршнем меньше, но все равно пружинит. Однако после нескольких ударов он опять залипает и вследствие этого выходит из более глубоко положения в поршне ближе краю.
Залипает, — это означает, что при наличии обилия смазки, можно просто засунуть его в ствол, нажать слегка пальцем и он уже залип в стволе, в отверстие гильзы, из которой должен выходить ударный штырь (плунжер). Может, конструктивно, не тот диаметр наконечника на бойке, или его геометрия, или диаемет и геометрия отверстия в гильзе, а может плунжер должен выступать больше из гильзы по напрвлению к бойку.
Боек имеет на краю расширение, так вот в DEWALT этот наконечник на бойке длинне и проникает в гильзу, обратный его ход подпружинивается прокладкой в гильзе он получается находится скраю поршня, а поршень на обратной ходу подсасывает через бокове отверстие дополнительный воздух (по принципу насоса велосипедного от Орленка, старенького). Правда этому Dewalt — 7 лет, без тех. обслуж. И все может и нет так должно выглядеть.

Тут на мнемосхеме в движении (см. ссылку на обуч. центр Боша в первом письме) все должно быть иначе, как
Вы написали про Метабо, но залипает, незадача.

Беда еще в том, что в этом залипшем положении боек вращается вместе со стволом, что сопровождается износом уплотнителя на бойке и самого корпуса бойка, внутренней поверхности поршня, сопровождается дополнительным нагревом.

В общем, погнался за дешевизною, теперь ничего с ним не сделать, продавать такой совестно, выкинуть жаль.
То ли дело KRESS 600 PSE, есть такой в нашей бригаде., Чего не взял? Он мне казался громоздким и тяжелым, а на самом деле около 2,5кг и размер для переноски в рюкзаке даже удобнее.

Есть одна, как мне кажется, конструтивная мысль, — сточить наконечник бойка до более меньшего диаметра (наружного), чтобы он свободно проходил сквозь диаметр (внутренний) гильзы. Застрять он там не должен, поршень потянет его назад на обратном ходе. Но это уже- кустарщина.Да и как сделать в домашних условиях.

В общем, иду на рынок, к продавцам, в надежде, что новый боек (или ствол) бдут чем-то отличаться.
Надо отдать должное, — продавцы стараются помочь, не гнят прочь, хоть полугодоовой срок гарантии закончился. Запчасти кое-какие у них водятся.

Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Еще спасибо респондентам и организаторам сайта.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:24:11


Я вот смотрю на разрезе движущейся анимации перфа бош. Конструкция такая же, как я описывал по метабо. чтобы легче и не путатся в объснении, пронумеруем эти несколько деталей, если и у вас имеет ся эта движущаяся анимация редуктора, по этой ссылке используйте эксплорер во весь экран, после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action, как появится перф на разрез,вверху видна шкала кубиками и надпись Pneumatic Hammer Action, при подключённой связи, наведите мыш на шкалу и щелкните на предпоследний справа квадратик в шкале, он покраснеет и пойдёт загрузка анимации, если надо картинку увеличить или уменьшить для обзора- щелкните по внизу есть лупа, откроется табличка с процентами масштаба размера, выберите нужный вам. И так у нас на экране имеется в разрезе весь перф, где демонстрируется работа пневматического механизма в движении.

Пронумеруем детали, и выскажемся мнениями.
1)-наружный неподвижный цилиндр,
2)-второй внутренний цилиндр-гильза движущийся,
3)-ударный поршень в виде весовой гири,
4)-плунжер передающий удар на бур, подвижный.

Плунжер-4 свободно движущийся без пружин, имеет ход, его двигают нажатие на бур и удар бой/поршня-3, плунжер смещается назад и приближается к уданому поршню-3, если не прижимать на бур то удара нет- холостое движение деталей №2 и №3.

Другой вариант: плунжер-4 работает в норме (его длина без изменений) отходит полностью назад при нажатии буром, а вот бой/поршень-3 не достаёт. Это бой/поршень смещён назад из за дефекта резинового уплотнителя -кольцо на бой/поршене-3. По рисунку видно, что бой/поршень-3 в цилиндр/гильзе-2 находится в центре цил/гильзы (на определённой заданной глубине), за бой/поршенем-3 находится воздушная камера и его объён сохраняет резиновое кольцо-уплотнитель на бой/поршене-3. Местоположение бой/поршеня-3 в гильзе-2 надо отрегулировать, возможно на гильзе сзади может быть винт заглушка или шарик клапин на пружине для впуска/выпуска воздуха при сборке и регулировке, без этого бой/поршень-3 с кольцом в гильзу не вставиш, или на гильзе-2 сзади где шарнир шатуна както разбирается, (предпологаю, надо проверить).
Везде должна присутствовать чистая свежая смазка (тип смазки не знаю), без пыли и грязи, резиновые уплотнители без повреждений и без износа и не растянутые. Для проверки и устранения дефекта можно временно воспользоваться смазкой для буров, предварительно смыть старую, старайтесь чтобы на резиновые детали-уплотнители не попал керосин, их можно протереть промыть жидким хозяйственным маслом типа для швейных машинок, керосин может безвозвратно размягчить и растянуть резину.,
После проверки и устранения дефекта, всё заработало, тогда уже узнать и найти эту спец/смазку и пересмазать окончательно как должно быть.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:30:17


Ошибся в слове, в выше написанном мною предложении > > после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Попробуйте простое машинное масло — густая смазка там не подходит.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
23 авг. 2004
03:20:31

www.mastergrad.com


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.