Шипорезка для фрезера

Применение различных приспособлений для ручного фрезера значительно расширяет возможности данного агрегата, а также повышает комфортность и безопасность при работе с ним. В продаже существуют уже готовые модели устройств, предназначенных для использования в паре с фрезером, но, как правило, они стоят дорого. Поэтому многие мастера предпочитают сделать приспособления для данного агрегата своими руками.

Стол для ручного фрезера

Если закрепить ручной фрезер особым способом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий производить точную и быструю обработку длинных и коротких заготовок из дерева. Чтобы изготовить стол для фрезера своими руками, сначала нужно подготовить необходимые детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой расположены все детали будущего фрезерного стола. Вырезаются они с помощью циркулярки или форматно-раскроечного станка.


Раскрой фрезерного станка

Расшифровка

Приспособление можно изготовить из фанеры, ЛДСП или МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не обязательное условие. Стол также можно собрать из плит толщиной 16 или 18 мм. Конечно же, для изготовления столешницы лучше использовать ламинированные или покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять легко скользить заготовке по поверхности.

Также следует учесть, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если вам нужен настольный вариант, то царги (5) нужно делать намного шире, чем 150 мм. Их ширина должна быть немного большей, чем высота аппарата, чтобы он мог разместиться под столешницей.

Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, изготовленных из ЛДСП, потребуется покрыть меламиновой кромкой, используя обыкновенный утюг.

Изготовление столешницы

Установка фрезера в стол может производиться как с использованием монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит следующим образом.


  1. Поскольку основная плита имеет длину 900 мм, то ее центр будет находиться в 450 мм от края. Поставьте в этом месте точку и с помощью угольника проведите линию.
  2. Отсоедините от подошвы аппарата накладку из пластика.
  3. Найдите середину среза на накладке и проведите линию через центр подошвы, используя угольник.
  4. Расположите накладку на центральную линию основной плиты так, чтобы с ней совпал центр подошвы, и отметьте карандашом центр будущего отверстия в столешнице.
    Отметка центра
  5. Далее, следует сделать разметку под монтажные винты.
    Разметка под монтажные винты
  6. Просверлите отверстия, через которые агрегат будет крепиться к столу. Обязательно раззенкуйте их, чтобы шляпки винтов были немного углублены в столешницу.
  7. Просверлите центральное отверстие диаметром 38 мм.
  8. На следующем этапе следует сделать параллельный упор. С помощью электролобзика или фрезера проделайте полукруглые вырезы на передней стенке упора, а также на его основании.
  9. Прикрутите косынки к упорам. Ниже предоставлен чертеж, на котором указаны все отступы для размещения косынок.
    Чертеж отступов

  10. К нижней части столешницы прикрутите соединительные планки.
    Разметка соединительных планок
  11. Соберите фрезерный станок, используя схему, предоставленную ниже.
    Сборка фрезерного станкаРасшифровка

Крепление агрегата с помощью монтажной пластины

При установке аппарата на основную плиту ее толщина значительно уменьшает вылет фрезы. Поэтому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластины из прочных материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса или стеклотекстолита). Изготавливается пластина следующим образом.

  1. Из листа, например, текстолита, вырежьте квадратную заготовку 300 х 300 мм.
  2. Сверху пластины закрепите пластмассовую накладку, снятую с подошвы фрезера.
  3. Подберите сверло, соответствующее диаметру крепежных винтов, и просверлите в пластине отверстия, используя пластиковую накладку в качестве шаблона.
    Разметка отверстий

  4. Уложите пластину на столешницу и обведите ее карандашом. После этого внутри полученного контура нарисуйте квадрат со срезанными углами, как показано на следующем рисунке.
    Чертеж-разметка
  5. Эту фигуру со скошенными углами необходимо вырезать лобзиком, предварительно просверлив в ней отверстие для входа пилы.
  6. После вырезания внутренней части вокруг внешнего контура следует закрепить планки, используя струбцины. Они будут служить шаблоном для обкаточной фрезы. Толщина планок должна быть достаточной для того, чтобы при установке глубины обработки упорный подшипник фрезы находился в зоне кромки направляющих.
    Разметка крепления планок
  7. Для фрезеровки углубления закрепите в цанге агрегата обкаточную фрезу с верхним подшипником.
    Обкаточная фреза с верхним подшипником

  8. Установите глубину обработки. Она должна равняться толщине пластины, предназначенной для монтажа агрегата.
  9. Профрезеруйте данный участок столешницы по установленному шаблону в несколько проходов.
  10. Уложите пластину в проделанное углубление. Она должна быть заподлицо с поверхностью основной плиты. Если пластина немного выступает, то прибавьте еще немного глубины погружения с помощью микрометрического винта и сделайте повторный проход фрезой.
  11. По углам выборки разметьте и просверлите отверстия для крепежа пластины.
    Разметка отверстий для крепежа пластины
  12. Уложите монтажную пластину в подготовленное посадочное место и, придерживая ее, переверните столешницу. После чего просверлите в пластине отверстия под крепеж. Чтобы спрятать шляпки болтов, прозенкуйте отверстия на лицевой стороне накладки.
  13. Также все отверстия с обратной стороны столешницы, предназначенные для закрепления пластины, следует расширить под посадку самоконтрящихся гаек сверлом с диаметром 11 мм. Гайки нужно посадить в полученные отверстия на эпоксидный клей (для выравнивания можно вкрутить в них болты).

Усовершенствование упора

Параллельный упор можно доработать, чтобы настройка фрезерного стола происходила более удобно и быстро: для этого нужно врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки используется прямая пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.


С-образная направляющая

Разметка

Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.

Разметка под отверстия

Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.

Место врезки С-образного профиля

Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.

Упор к столешнице

На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса. Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.


Отверстие по пылесос

Также к упору можно добавить предохранительный щиток, изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.

Разметка выборки пазов

Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.

Фиксаторы из фанеры

Прижим-гребенка изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.

Прижим-гребенка

Расшифровка

При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента.


Стол с ящиком для инструмента

Расшифровка

Изготовление основания стола

Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.

Раскрой основания стола

Основание стола в сборе

Расшифровка

Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.

Универсальный стол

Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.


Фрезер-книжка

 

Самодельные приспособления для фрезера

Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.

Шипорезка

Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента. Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.

Шипорезка

Инструмент для резки шипов

Итак, шипорезное приспособление изготавливается в следующем порядке.


  1. Вырежьте из фанеры 2 площадки одинаковых размеров. Размер приспособы может быть любой.
  2. Расположите по краям первой площадки две телескопических направляющих параллельно друг другу и прикрутите их шурупами.
    Расположение направляющих
  3. Для более точного позиционирования направляющих можно между ними прикрутить две одинаковые по длине планки.
    Планки
  4. Следует выдвинуть ответные планки и подложить под них вторую площадку вровень с первой. Поставьте карандашом на второй площадке точки сквозь планку, после чего проведите через них линию.
  5. Выньте из направляющих ответные планки, нажав на пластмассовые “усики”, расположенные на их обратной стороне.
  6. Уложите на площадку с разметкой ответные планки так, чтобы линия проходила через центр отверстий для крепежа, и прикрутите их шурупами.
    Прикручивание планок
  7. Аккуратно совместите 2 направляющих и задвиньте их (вы должны услышать щелчок). Если вы вставите деталь с перекосом, то сломаете телескопы, и из них высыпятся шарики.
    Задвижка на правлчющих
  8. Между вертикальным упором с агрегатом и подвижным столиком необходимо выдержать определенное расстояние. Делается это для того, чтобы при опускании фрезы она не задевала площадку стола. Поскольку в данном случае максимальный вылет фрезы будет около 25 мм, то можно временно проложить между столиком и упором планку такой же ширины, то есть 25 мм. Планка позволит разместить конструкцию параллельно вертикальному упору
    Выдерживание расстояния.
  9. На следующем этапе, придерживая приспособу, просверлите 2 отверстия под шканты. Они позволят быстро позиционировать шипорезку на верстаке. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пару шкантов. Теперь можно убрать планку, проложенную между упором и приспособлением.
    Засверловка под шканты
  10. Теперь, когда подвижный столик закреплен, на верхней его площадке необходимо установить вертикальный упор, как показано на следующем рисунке. Для жесткости упор подпирается двумя косынками.
    Вертикальный упор
  11. Когда все элементы шипорезки будут закреплены, можно приступить к испытаниям. Положите заготовку на столик приспособления и прижмите ее к упору. Установите необходимую высоту фрезы, включите агрегат и профрезеруйте заготовку.
    Испытания
  12. После первого прохода переверните заготовку на 180 градусов и повторите обработку.
    Повтор испытания
  13. Поверните заготовку на 90 градусов, поставив ее на кромку, и снова повторите операцию.
    Испытание станка
  14. Поверните деталь на 180 градусов и проведите окончательную обработку шипа.
    Окончательная обработка

В результате у вас получится ровный и качественный шип.

Готовый шип

Меняя высоту фрезы относительно площадки шипорезки, можно получать шипы различной толщины.

Копировальная втулка

Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.

Шайба

Копировальная втулка изготавливается следующим способом.

  1. Подберите подходящую под резьбу удлинителя гайку и разрежьте ее с помощью болгарки так, чтобы получилось тонкое кольцо. После этого выровняйте его на точильном станке.
    Изготовление втулки
  2. Необходимо изготовить круглую площадку для втулки из листового металла или алюминия толщиной 2 мм. В зависимости от модели агрегата, отверстие в его подошве может иметь различную форму. В данном случае площадка должна иметь срезы по бокам, которые стачиваются на точильном станке.
    Круглая площадка
  3. Сточив шайбу с двух сторон, разместите ее на подошве агрегата.
    Шайба на агрегате
  4. Поставьте агрегат, не снимая шайбу, вертикально и наметьте карандашом места для крепежа сквозь отверстия в подошве аппарата.
    Разметка отверстия
  5. Места, отмеченные карандашом, необходимо накернить для точного позиционирования сверла.
    Пометка кернаРезультат
  6. Сначала просверлите отверстия тонким сверлом, а затем уже сверлом, соответствующим диаметру крепежного болта.
    ПросверловкаРезультат
  7. Оденьте шайбу на резьбовой удлинитель и закрутите кольцо-гайку. Зажмите деталь в тиски и обрежьте лишнюю резьбу вровень с гайкой при помощи болгарки.
    Гайка в тискахТиски
  8. Зажмите деталь в тисках другой стороной и немного укоротите ее.
    Деталь в тисках
  9. Выровняйте деталь на шлифовальном круге, вставьте в подошву аппарата и закрепите ее винтами. Гайка-кольцо должна быть чуть ниже подошвы агрегата.
    Выравнивание деталиВыравнивание

    Деталь в подошве

Направляющие для работы с фрезером

Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.

Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.

Направляющая для агрегата делается очень просто.

  1. Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
  2. Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
  3. Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
  4. Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
  5. Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.

Фрезер

Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей. Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.

Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.

Обработка фрезером

Процесс фрезеровки

Фрезерование

tehnika.expert

Шипорезка FMT

При помощи шипорезки FMT можно изготавливать соединения типа шип-паз. Шипорезка в Ваш адрес приходит полностью в сборе.

Для чего нужна шипорезка можно посмотреть тут.

Как работать с шипорезкой типа FMT:

Что входит в комплект поставки при приобретении шипорезки:

При общении с заказчиками были предложены изменения:

— поворотный упор для базирования заготовок;

— уголок, для прижима заготовок малого размера;

— боковые упоры — «уши» для прижима заготовок малого размера;

— появилась прижимная планка, которая может быть установлена в разные отверстия в наклонной платине;

Шипорезка FMT с установленными после модернизации деталями выглядит следующим образом:

Модернизация шипорезки

Комплект деталей для модернизации:

Модернизация шипорезки

Изменения коснулись также наклонной пластины:

Модернизация шипорезки

Подробнее можно посмотреть тут:

Конструктивно шипорезка не изменилась и фунции выполняет те-же. Набор для модернизации можно заказать отдельно.

Все детали шипорезки изготовлены из металла, толщиной 3мм.

Для удобства работы с шипорезкой, в плане фиксирования заготовок можно использовать следующие девайсы:

— струбцина рычажная                                                                — прижимы

струбцина рычажнаяприжимприжим

пример установки рычажной струбцины на шипорезку типа FMT:

струбцина рычажнаяструбцина рычажная

На данный момент есть возможность нанести на детали защитное (от коррозии) покрытие — цинкование.

Толщина покрытия 3-5мкм. Внешний вид покрытия пока можно посмотреть тут

 При приобретении шипорезки Вам необходимо выполнить несколько несложных операций для качественной работы, а именно:

шипорезка FMT

Выставить поворотный упор под углом 90градусов по отношению к горизонтальному столу. Т.к. при транспортировке может сбиться настройка. И оптустив винты указателя установить его напротив соответствующего выступа.

В комплекте с шипорезкой поставляется комплект шаблонов для изготовления различного типа шипов. Зависимость шаблона и фрезы от размера паза и шипа можно рассмотреть далее.

Размеры шаблонов в зависимости от фрезы и размера шипа/паза.

Данный раздел поможет быстрее сообразить какой шаблон необходимо применить для определенного соединения:

Размеры шипа/паза указаны на рис1, рис2, в зависимости от

рис1  рис2

 них необходимо выбрать нужную фрезу и шаблон (рис3).

рис3

pekas.ru

А как вообще с геометрией деревянной конструкции?

да этот ящик у меня уже почти год валяется, никак доделать не мог. как щит был поведен малость, так и осталось. наиболее важные плоскости в кольцевую переклеены. или как сказать не знаю. т.е. коробчатая конструкция. одна завязана за другую.

конструкция которого предполагает использование в качестве упора для заготовки — деревянного бруска с ЗАДАННЫМ размером (толщиной), от этой толщины там зависит точность сопряжения шипов… Переделывал этот брусок

не совсем понимаю саму конструкцию. :( у меня это просто ящик. можно было вообще на гвоздях сколотить. там точность-то особо и не важна. просто это — результат эксперимента. никак вкурить не мог, можно ли изолоки вкруговую пустить. можно. кста, на будущее сделал шаблон, на котором УЖЕ все вкруговую. жаль не придумалось, как разаздвижной сделать. т.е. ширина фиксированная. ща фотку выложу.

Алексей, почему бы для фиксации заготовок не просверлить отверстия по принципу стола Festool MFT и не использовать струбцины? В чем могут быть минусы такого способа крепления?

не красиво. я прекрасно помню конструкцию Ивана. мне не нравится, что струбцины надо куда-то подсовывать, что-то держать, как то придерживать…. изначально куплены были алюминиевые трубы 60х40х4, влоэксцентрики. но наобщавшись с Андреем, увидя его деревянные винты что-то передумал. да и фестульская шипорезка на подобных винтовых зажимах. вот и подумалось… раз они считают это нормальным, и я не буду закашмариваться с эксцентриками, как на позапрошлой шипорезке.

Красиво. И винты деревянные? Не мешало бы лаком со всех сторон покрасить — меньше коробить будет.

дык это не доделано. не удержался хвастануть. по-секрету, даже уши, которые струбцинами прижаты, даже не приклеены. ::) доделаю, и лаком покрую, и противоскользящие полоски наждачки наклею…

шипорезки для полуоткрытых шипов, изготовленной НЕ ОЧЕНЬ прецизионно убеждает именно в этом… Там и 90* не очень точно выдержан, и шаблон чуток переднему упору непараллелен, а шипы все равно нормально получаются…)))

ну само железо очень даже пренцезионно. я в нем уверен. кстати, на изолоках очень даже точность нужна. ошибка в резке на 0.05 дает щель в 0.1. соответственно 0.1 — 0.2. что уже неприемлемо. правда на остальных шипах действительно, точность нужна посредственная.


Позже добавлено автором:

Деревянные ручки — КЛАСС.
Впечатлили.

кста, это я вспомнил, у меня уже пару лет валялись, что я Гудкова Сашу просил для транспортиров наточить. только шпильки М8 из них повыковыривал и деревянные винты поставил.

forum.woodtools.ru

Шиповые соединения являются одними из самых прочных (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

Поэтому решил собрать кондуктор для изготовления шиповых соединений с помощью ручного фрезера.
Идея была сделать устройство для быстрого и удобного вырезания пазов для вставных шипов Domino, т.к. готовые решения уж слишком дороги.
Все началось с поиска подходящей идеи в интернете. Далее адаптация идеи под свои нужды и, наконец, выполнение чертежей.
Принцип работы прост (см. следующую фотографию).

Положение паза относительно края заготовки регулируется синим упором. В качестве него будет специальная тумба.
Ширина паза определяется соответственно шириной фрезы, длина паза — положением коричневой задвижки-язычка.
Черная деталь — это копировальная втулка шириной 40 мм, которая ходит в получившемся пазу.

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезераШипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезераШипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезераШипорезка для фрезера

Далее поиск материала. Мне показалось хорошей идеей сделать кондуктор из листа дюрали 6 мм. Хотя, наверное, можно делать из любого листового материала — фанеры, оргстекла, текстолита. Поиск подходящего листа дюрали на местном птичьем рынке и в местных металлоприемках результата не дал: «Подходящие куски иногда проскальзывают, но сейчас нет и когда будут не известно. Перезвоните позже». На металлобазах удалось найти нужный материал. Его даже предложили разрезать в размер, но проблема в том, что забрать придется весь лист. А это во-первых дорого, во-вторых куда мне девать оставшиеся 70% листа.
В итоге нашел ИП, торгующее в интернете листовым дюралюминием Д16Т в розницу. http://dural16.ru/. Может, кому пригодится.
У них можно заказать кусок листа дюрали нужного размера и нужной толщины. Но и тут не все гладко. Если брать не весь лист, а часть, то действует серьезная наценка.
Купил у них подходящий лист дюрали 800×500 толщиной 6 мм за 4130 рублей, т.е. 614,58 рублей за килограмм. Да уж, не мало.

Параллельно с поиском материала начал поиск токаря-фрезеровщика. Пошерстил на паре всероссийских тематических форумов в поисках земляков. В итоге нашел пару десятков аккаунтов, на которые разослал личные сообщения. Из них откликнулись восемь человек, которым позднее разослал чертежи с вопросом о стоимости работ. Разброс цен за работу с моим материалом получился значительный — от двух до восьми тысяч рублей.

Как уже говорил выше, такую шипорезку можно сделать из любого листового материала. Например, из оргстекла, текстолита или фанеры. При этом можно обойтись простым ручным фрезером. Я же решил делать свою шипорезку из дюрали, поэтому пришлось обращаться к специалистам. Именно для них были сделаны точные чертежи с размерами, которые кому-то могли показаться избыточными и сложными (хотя при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не так). Эти размеры подобраны в соответствии с размерами побошвы фрезера и под конкретную копировальную втулку.
Делать из дюрали — не самое дешевое решение как по стоимости материала, так и по стоимости работ, но меня это устраивает. Интересно наблюдать как выдуманное тобою изделие и нарисованное в 3D материализуется и становится настоящим изделием.

Шипорезка для фрезера

Как видим на следующей фотографии, готовое изделие очень простое. При его сборке столкнулся с неожиданной сложностью. Дело в том, что в первоначальном проекте пластины соединяются алюминиевыми заклепками с потайной головкой.
Оказалось, что найти такие заклепки в продаже — задача нетривиальная. Их нет не только в обычных хозяйственных магазинах, но даже в узкоспециализированных магазинах с крепежом. Пришлось соединять пластины обычными вытяжными заклепками.

Шипорезка для фрезера

Самый хитрый элемент конструкции — выдвижной язычок, которым регулируется длина паза для шипа. Вся хитрость заключается лишь в необходимости подгонки ласточкиного хвоста. В остальном никаких сложностей в его изготовлении нет. Чтобы сделать его короче в основной пластине сделаны не одно, а два отверстия, в которые вставляется фиксирующий болт в зависимости от требуемой величины паза.
При этом положение паза на самом язычке выбрано таким образом, чтобы при любом положении язычка подошва фрезера не упиралась в фиксирующую гайку-барашек.

Шипорезка для фрезера

Для крепления шипорезки собрал из 21 мм фанеры тумбу, представленную на следующей фотографии. В верхней части тумбы сделаны два параллельных паза для крепления пластины болтами М10, в пережней части — отверстие для фиксации заготовок на шипорезке с помощью струбцин.

Шипорезка для фрезера

Для придания тумбе нужной жесткости, сделал внутри дополнительную перекладину.

Шипорезка для фрезера

После сборки получаем такое устройство. Перед установкой предварительно матировал наждачкой 120 и 240 металлические поверхности, контактирующие с подошвой фрезера и с заготовками.

Шипорезка для фрезера

Под пластиной прикрепил к тумбе полосу из дюрали. Эта полоса расширяет возможности крепления заготовок к шипорезке с помощью струбцин.

Шипорезка для фрезера

Пока у меня не было возможности устроить своей шипорезке настоящую проверку, но думаю, со своей задачей справится. Вставные шипы, не смотря на то, что их можно купить готовые (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) буду делать сам. Все же стоимость одного шипа почти 10 рублей — дороговато.

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Характеристики:
Габариты — 250х440х112 мм
Вес — около 5 килограмм
Макс. диаметр фрезы — 37 мм
Макс. длина паза — 154 мм
Толщина основания под фрезером — 12 мм

С помощью этой шипорезки изготовил детскую двухъярусную кровать

При помощи шипорезки можно делать пазы для вставных шипов в нужном месте заготовки

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Если нет возможности закрепить заготовку на шипорезке, то подвижная часть шипорезки снимается и крепится на заготовке.

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Если возникает необходимость обработать торцы длинных заготовок, то шипорезку можно положить на бок.

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Пользоваться шипорезкой достаточно удобно и результат получается достаточно качественный.

Шипорезка для фрезера

P.S. В комментариях мне написали об еще одной шипорезке, сделанной по этим чертежам. Оригинал сообщения можно найти ниже. Приведу лишь выжимку:
… нет необходимости обращаться к разным мастерам. Я изготовил шипорезку по Вашим чертежам за один день из алюминиевого листа толщиной 4 мм. 4 мм самый оптимальный вариант для изготовления самому. Использовал ручной фрезер, циркулярную пилу, напильник и эл.дрелль. Только к фанерной станине внизу ещё одну алюминиевую пластину закрепил.Так лучше крепить фрезеруемую деталь, прижимая к верхней и нижней пластине… Алюминий хорошо режется циркулярной пилой и ручным фрезером на малых оборотах. Фрезеровал фрезой 8 мм для металла…

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

Шипорезка для фрезера

От себя добавлю, что это отличный опыт самостоятельного изготовления шипорезки, спасибо за ваш опыт.

Читайте также:

Делаем верстак своими руками
Делаем простой верстак своими руками
Уличный турник своими руками
Делаем коптилку своими руками
Пылесосим в мастерской. Мастырим циклонный фильтр.
Почтовый ящик своими руками
Прикол с монеткой своими руками
Решетка перед подъездом своими руками
Обзор хорошего китайского сварочного аппарата

littlehobby.livejournal.com


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.