Как сделать шлифовальный станок своими руками

Одним из основных способов обработки дерева (после распила, разумеется), является шлифование. Ручной способ известен давно – деревянный брусок оборачивается наждачной бумагой, и с помощью такого нехитрого приспособления заготовке придается требуемая форма.

Метод непродуктивный, и требует изрядных физических усилий. Мастера, работающие с деревом регулярно, используют малую механизацию.

Виды шлифовальных станков

В продаже представлены разнообразные готовые приспособления, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки любого размера. Для понимания механизма работы, рассмотрим некоторые из них:

Дисковый шлифовальный станок

Исходя из названия, рабочая поверхность выполнена в виде диска.
Дисковый шлифовальный станок
Конструкция достаточно простая – на ось электромотора надевается круг с хорошей жесткостью. Внешняя поверхность имеет покрытие в виде липучки, на которую крепится наждачная бумага. Никаких редукторов и приводных механизмов не требуется. Усилие при шлифовке небольшое, ось ротора вполне справляется с нагрузками.


В поперечной плоскости, на уровне центра диска, устанавливается подручник. Он может иметь шарнирное крепление, что позволяет обрабатывать заготовки под фиксированным углом.

Особенностью дисковых станков является регулировка скорости обработки без изменения числа оборотов оси. Вы просто перемещаете заготовку вдоль радиуса круга. При единой угловой скорости, линейная скорость на периферии выше.

Ленточный шлифовальный станок

Полоса наждачной бумаги, соединенная в непрерывную ленту, натянута между двумя валами.
Ленточный шлифовальный станок
Причем наждак в рабочей зоне не провисает под давлением заготовки. Под лентой установлена упорная рабочая плоскость, из материала с низким коэффициентом трения. Прижимая обрабатываемый материал к плоскости, оператор, получает бесконечную абразивную поверхность.

Качество, и легкость обработки, не идет ни в какое сравнение с ручными приспособлениями. При массовом изготовлении деревянных изделий, такой санок – незаменимый атрибут любой мастерской.


Главная особенность – предсказуемый результат на протяжении всей плоскости. Можно ровнять торцы достаточно большой длины.

Рабочая поверхность может быть горизонтальной или вертикальной, равно как и направление движения ленты.

Барабанный шлифовальный станок

К шлифовальным агрегатам такое устройство можно отнести с некоторой натяжкой. Основное применение – горизонтальное выравнивание плоскостей по методике фуганка.
Барабанный шлифовальный станок
Принцип действия следующий – на одном или двух барабанах закрепляется наждачная бумага. Наиболее распространенный способ – наматывание по спирали. Снизу, под барабаном, расположен плоский стол. Расстояние между обрабатывающей поверхностью и столом регулируемое. Установив фиксируемую высоту, можно выполнять калибровку однотипных изделий, выравнивая толщину заготовок.
Барабанный шлифовальный станок

Шлифовальный станок два в одном

Для экономии места (и денежных ресурсов), производители часто совмещают два типа приспособлений в одной конструкции.


станок ленточно-шлифовальный
Это позволяет не только снизить затраты на приобретение, но и повысить удобство работы. Вы можете при обработке одной детали, пользоваться преимуществами сразу двух шлифовальных установок: дисковой и ленточной. При этом двигатель используется один, и нагрузка на него возрастает не сильно.

Глядя на готовые конструкции, становится понятно, как сделать шлифовальный станок своими руками. С расходными материалами нет проблем, поэтому можно сразу проектировать аппарат под определенные задачи. Любое универсальное приспособление проигрывает узкопрофильному.

Шлифовальный станок своими руками

Когда вы располагаете готовым (и условно бесплатным) электромотором, все механизмы проектируются вокруг него. Если двигатель все равно придется приобретать, имеет смысл выбрать его по параметрам.
Главная характеристика – безусловно, мощность. Обороты не так важны, их можно отрегулировать шкивом (для ленточных приводов) или диаметром круга (для дисковых моделей).

Расчет мощности шлифовального станка

В качестве примера рассмотрим ленточный привод.
Мощность мотора рассчитывается по сложной формуле, но при наличии исходных данных получить искомую величину нетрудно.

P=q*S*(K+k)*U/1000*n


  • q – давление заготовки на рабочую поверхность наждака (N/см²)
  • S – площадь соприкосновения заготовки с наждаком (см²)
  • K – коэффициент рабочей поверхности наждачной бумаги по отношению к заготовке. Зависит от зернистости и плотности древесины. Предел величин: 0,2 – 0,6
  • k – коэффициент трения оборотной стороны наждака по упорной рабочей плоскости
  • U – скорость линейного перемещения ленты (м/с)
  • n – КПД системы.

Если вы надумали своими руками создать станок по дереву – понадобятся чертежи. На иллюстрации видно, насколько важно соблюсти все нормативы и размеры.
станок по дереву – чертежи
Даже при небольшом перекосе, станок просто не будет работать. Лента «уедет» в сторону, а вал двигателя будет вибрировать. Да и узел натяжения надо собрать с высокой точностью.

Также следует позаботиться о безопасности (острая кромка наждачной ленты, при вращении может нанести серьезную травму). А летящие во все стороны опилки (или того хуже – древесная пыль), требуют защиты глаз. Обычно хватает элементарного прозрачного экрана над рабочей зоной.

Самодельный шлифовальный станок по дереву – пример удачной конструкции


В качестве силовой установки использован старый трехфазный мотор от небольшой вентиляционной станции. Преимущество такого подключения в том, что можно организовать реверс (в данном случае речь идет о дисковой конструкции станка). Иногда, смена направления вращения наждака необходима.
электродвигатель для станка
Подключение с помощью конденсаторов, схема не раз оговаривалась на этом ресурсе. Рабочий диск вырезан из фанерного сэндвича. Два листа 15 мм толщины склеены между собой клеем ПВА, после чего превращены в круг.
шлифовальный диск из фанеры
Вся станина, направляющие, подручник – изготовлены из той самой 15 мм фанеры. Поскольку самодельный станок по дереву делается из дерева (простите за каламбур), можно создать дополнительные приспособления. Например – полезную опцию наклона рабочего стола.


самодельный шлифовальный станок по дереву
Фанера выбрана не случайно. Мощный электромотор (особенно пожилого возраста) – это источник паразитных вибраций. Деревянная станина сглаживает колебания, мешающие нормально работать.
На подручнике устанавливается приспособление-упор для фиксации горизонтальных углов.

Не забываем о безопасности работ. Поверх вращающегося диска крепим арку – защитный кожух. Это мера не для эстетики, прикоснувшись к вращающемуся диску, можно сломать палец или серьезно повредить кожный покров.
самодельный шлифовальный станок по дереву

Аналогично можно собрать и барабанный станок. Он будет полезен, к примеру, при подготовке досок для полового покрытия или деревянного стола.

Главное – это массивная рама. Опорные подшипники и широкий барабан взяты от списанного ленточного транспортера, равно как и двигатель.
самодельный барабанный станок
Главная задача – обеспечить идеальный горизонт между осью барабана и столешницей. Рабочая поверхность шлифуется вплоть до финальной полировки. Материал для стола лучше брать потверже.


Дубовые доски слишком дорогие, поэтому можно использовать бук. Обязательный элемент барабанной шлифовальной машины – регулятор высоты стола. Винтовой механизм должен иметь фиксатор, от самопроизвольного раскручивания при вибрации.

Если станина получилась не очень тяжелая – следует закрепить ножки на полу. Иначе во время работ можно опрокинуть станок. При обработке толстых и неровных досок, усилие прикладывается нешуточное.

Вывод:
Совершенно необязательно тратить свои сбережения на покупку промышленных станков. Все рассмотренные конструкции можно изготовить самостоятельно.

obinstrumente.ru

Особенности и виды шлифовальной техники

Назначение шлифовального станка заключается в чистовой обработке деталей из деревянного или металлического материала, прошедших определенную предварительную подготовку. В процессе шлифования с поверхности металлических изделий снимается тонкий слой материала, благодаря чему удаляются все неровности. Существует три типа обработки, выполняемых станком по металлу:

  1. На первом этапе обрабатывания заготовок выполняется их обрезка.
  2. На втором этапе осуществляется шлифование поверхности.
  3. Последний этап предусматривает заточку инструмента.

Шлифовальный станок по металлу классифицируется на несколько категорий:


  • плоскошлифовальные станки, которые обрабатывают плоскость изделия с повышенной точностью;
  • для работы с цилиндрическими поверхностями используют круглошлифовальные устройства. Их особенность в том, что с помощью таких станков можно шлифовать не только гладкие, но и прерывистые поверхности;
  • бесцентровошлифовальные агрегаты, которые используются при работе с длинными изделиями, а также с деталями, не имеющими отверстий в центре;
  • детали крупных размеров обрабатывают посредством планетарных станков.

119_zatochnye-stanki

Шлифовальный станок по дереву используется для полного выравнивания поверхности материала. При помощи такого устройства изделиям из древесного материала придают абсолютно гладкую поверхность, удаляют имеющиеся неровности – различные углубления, наплывы грунтовки и лака, а также избавляются от заусениц.

Также шлифмашина делает закругления и выполняет внутреннюю шлифовку. Такой эффект достигается благодаря наличию режущего абразивного инструмента, которым оснащен станок. Для выравнивания поверхности древесины применяют:

  • ленточные;
  • барабанные;
  • дисковые станки.

Схема шлифовального станка:

ustroistvo3

Устройство шлифовального станка

В конструкции самодельного шлифовального станка для обработки дерева находятся следующие детали:

  1. Данную конструкцию образуют столешница и рабочий стол, на котором осуществляется крепеж режущего инструмента. Стол может быть закреплен по отношению к столешнице в различных положениях, в зависимости от технологической необходимости.
  2. Станок оснащен механическим приводом, назначение которого обеспечивать перемещение рабочего стола в нужном направлении.
  3. Над этим столом находится рабочая лента. Ее регулирование осуществляется посредством винтового устройства.
  4. Процесс шлифования производится в условиях поперечного движения стола и перемещения в продольном направлении утюжка, с помощью которого лента прижимается к обрабатываемой детали.
  5. В движение ленту приводит электрический мотор.
  6. Также станок оснащен приемником для пыли, в который поступают отходы, образовывающиеся в процессе шлифования.

При выборе режима шлифования следует ориентироваться на свойства материала и его шероховатость. Исходя из данных характеристик, выбирают:

  • скорость подачи;
  • зернистость шкурки;
  • уровень усилия, с которым лента должна быть прижата к обрабатываемой детали.

Зернистость шкурки определяется исходя из свойства твердости материала и необходимого показателя шероховатости его поверхности. Усилие, применяемое для прижимания ленты, и скорость подачи являются взаимно определяющими показателями. Если лента будет прижата с небольшой силой, а подача при этом будет осуществляться с достаточно большой скоростью, существует вероятность, что шлифование будет выполнено фрагментарно. То есть некоторые места будут пропущены и не обработаны. В случае противоположной ситуации, при большой силе давления и недостаточной подаче материал почернеет.

Важно! Обязательным условием перед процедурой установки ленты является проверка качества ее склеивания. Некачественно соединенные, надорванные ленты не рекомендуется применять, поскольку это негативным образом скажется на качестве обрабатываемого изделия. Регулирование натяжной ленты осуществляется при помощи натяжного ролика путем его перемещения. Очень важно определить правильный уровень натяжения. Чрезмерно натянутая лента может порваться, а слабое натяжение станет причиной проскальзывания ленты по шкивам и ее нагревания. Чтобы правильно установить все параметры нужно ориентироваться на уровень прочности инструмента, выполняющего резку.

lbsm2505_ese_2

Принцип работы

Осуществлять шлифование на станке, имеющем ручную подачу, может один работник. Процедура шлифования выполняется следующим образом:

  1. Работник перемещает обрабатываемую деталь продольно по отношению к режущему инструменту и поворачивает ее вокруг оси. Таким образом, с лентой контактирует вся рабочая поверхность.
  2. Условием, обеспечивающим качественное выполнение шлифовки, является регулирование давления, оказываемое на рукоятку утюжка. А также скорости, с которой передвигается стол.
  3. Чтобы выполнять шлифование на станке, имеющем механическую подачу, требуется два работника. Один укладывает деталь и корректирует ее расположение на поверхности стола. Второй работник принимает готовые изделия и следит за качеством шлифовки.
  4. Нельзя обрабатывать с помощью станка детали, которые имеют значительные дефектные изменения поверхности и разную толщину.
    chlif-stanok

Как самостоятельно изготовить шлифовальный станок

Стоимость шлифовального станка является достаточно высокой. Более доступный способ получения такого инструмента для домашнего пользования – это самостоятельное изготовление. Необходимые для этого материалы являются вполне доступными – это двигатель, катки и станина.

  1. Двигатель можно взять от стиральной машины. Он должен обладать мощностью от 2,5 до 3 кВт, а число его оборотов в минуту должно составлять 1500.
  2. При использовании шлифовальной ленты, скорость движения которой составляет 20 м/сек, применяемые барабаны должны иметь диаметр 20 см. При соблюдении данных условий двигатель будет обладать достаточными оборотами и не возникнет потребности в редукторе.
  3. Для изготовления станины потребуется толстый фрагмент железа размером 500х180х20 мм. К одной стороне станины будет осуществляться фиксация площадки с мотором, эту сторону необходимо обрезать с помощью фрезерного станка.
  4. Далее в области торца обрезанной детали нужно просверлить три отверстия и посредством болтов выполнить крепление площадки.

При выборе параметров рабочего стола следует учитывать длину стола. Чем длиннее будет рабочая поверхность, тем больше технологических возможностей представится для обработки деталей в процессе работы. Чтобы поверхность обрабатываемого изделия была отшлифована на высоком уровне, длина данного изделия должна быть меньше размеров рабочего стола или иметь аналогичные с ним параметры. Если обрабатываемая деталь превышает по своей длине указанные параметры, добиться хорошего результата будет крайне проблематично.

  1. На станине размещаем двигатель. На его валу фиксируем барабан. Второй барабан размещаем таким образом, чтобы он мог беспрепятственно вращаться.
  2. Та сторона стола, где находится второй барабан, должна иметь небольшой скос. Это необходимо для обеспечения плавного касания лентой поверхности стола. Для изготовления этих двух барабанов вполне подойдет ДСП. Процесс изготовления предусматривает следующие действия:
  • из ДСП нужно сделать заготовки, выпилить детали размером 200х200 мм каждая;
  • затем эти заготовки собираются в пакет размером 240 мм;
  • данные детали складываются на оси и протачиваются до достижения диаметра в 200 мм.
  1. Диаметр барабанов по краям должен быть примерно на 2 мм меньше чем в центральной части. Это необходимо для того, чтобы расположить шлифовальную ленту в центральной части барабана.
  2. Лента должна иметь ширину 200 мм.
  3. Ширина наждачного материала составляет 1 м, из него можно склеить 5 таких лент. Склеивание следует выполнять встык, предварительно разместив снизу плотный материал.
  4. На катки необходимо натянуть резину шириной в 30 мм. Подойдет обычная резина от велосипеда.
  5. Готово. Мы соорудили шлифовальный станок. Технические характеристики самодельного изделия ничем не уступают фабричному агрегату, имея существенное преимущество в цене.

На таком станке помимо выравнивания деревянных и металлических деталей можно затачивать различные инструменты – ножи, топоры, стамески. Также еще одним положительным свойством данного инструмента является возможность выполнять обработку деталей с искривленной поверхностью.
1368473

Заключение

Шлифовальный станок дает возможность получить абсолютно гладкую поверхность различных деревянных и металлических деталей. Такой инструмент обязательно потребуется при выполнении ремонтных или строительных работ. Стоимость шлифмашины на рынке сегодня является достаточно высокой. Альтернативным вариантом станет изготовление станка шлифовального своими руками. Материалы, которые для этого потребуются, являются достаточно доступными. Технологический процесс при условии изучения порядка действий также не вызовет затруднений.

Руководство по изготовлению станка также представлено на видеофрагменте:

recn.ru

Как своими руками сделать шлифовальный станок для работ не только по дереву но и по металлу

Шлифовальные станки от производителя стоят дорого и поэтому если они используются нечасто, то невольно задумываешься – покупать его или нет.А если вдобавок в наличии нет свободных денег, то приходиться что-то мастерить своими руками. Так получилось и с этим самодельным шлифовальным станком.За образец был взята самая простая ручная шлифовальная машинка (о том как выбрать эксцентриковую шлифовальную машинку читайте здесь).

ленточный гриндер своими руками из хлама

В такой шлифмашинке абразивная лента движется по поверхности подошвы, шероховатой стороной наружу (абразивом).То есть в будущем ленточно-шлифовальном станке я заранее заложил те же принципы, изменив только в планах размеры – станок мне нужен большой, чтобы на нем было можно обрабатывать шлифовкой детали не менее 1,9-2 метров, и должен быть установлен стационарно.Вся конструкция шлифовального станка основана на электродвигателе мощностью в 2,8 киловатта и числом оборотов в 1500, он у меня уже был, поэтому покупать ничего не пришлось.Редуктор устанавливать не пришлось, потому что при электромоторе такой мощности, чтобы достичь нормальной скорости ленты (которой будет вполне достаточно для шлифовки) в 20 метров в секунду, диаметр барабана должен быть всего около 20 сантиметров.В конструкции 2 барабана: один, жестко закрепленный на валу — ведущий. Второй – натяжной, он вращается вокруг оси на подшипниках.Чтобы натянуть или ослабить шлифовальную ленту достаточно подрегулировать эту ось в любую из 2х сторон.Стол станка сделан из толстых досок, по возможности в будущем переделаю его, и сделаю из металлических листов.Длина рабочей части станка, а также самой ленты для шлифовки, зависит, в первую очередь, от длины рабочей поверхности стола.

Второй вал оборудован скосом как это показано на фото №3, это необходимо для того чтобы обеспечить как можно более плавное прикосновение ленты к краю стола.Оба барабана можно сделать из обыкновенной древесно-стружечной плиты. Для этого напилите квадратных плиток 20 на 20 сантиметров и соберите из них заготовку в 24 см а затем на ток.станке проточите их до диаметра в 20 сантиметров.

При изготовлении барабана учитывайте тот факт, что лента будет держаться на нем лучше, если он на пару миллиметров в диаметре больше по своему центру.О шлифовальной ленте. Путем проб и ошибок на практике я установил, что наилучшая ширина шлифовальной ленты 20 сантиметров – при такой ширине можно выполнить все стоящие перед станком задачи и к тому же нарезать из метрового рулона наждачки 5 таких лент, без какого либо остатка.Помимо шлифовки деревянных деталей, для которых собственно он и предназначался изначально, на таком самодельном станке очень удобно и быстро затачивать любые инструменты с режущими поверхностями – ножи рубанков, стамески, топоры, ножи, секаторы и т.п. Качество заточки получается превосходное.

Также по теме: Самодельная пила-циркулярка своими рукамиВ принципе, если в конструкции предусмотреть изготовление стола не из дерева, а из металла, то можно затачивать и более сложные, специальные инструменты, с заточкой которых не справится ни одно универсальное устройство.

шлифовальный станок своими руками

Еще раз подчеркну – в этом станке очень многое зависит от длины стола. Именно она дает Вам простор для возможностей, ведь когда деталь меньше длины рабочей поверхности станка то ее обрабатывать гораздо удобнее и обработка получатся более качественной. Например, при длине шлифовальной ленты в четыре с половиной метра Вы с легкостью можете обрабатывать деревянные заготовки диной в 200 см.Еще один плюс такого сделанного своими руками шлифовального станка заключается в том, что при некоторой сноровке Вы также можете работать деталями, имеющими криволинейными поверхности (как показано на фото 16) – для этого достаточно убрать деревянный стол и, положив обрабатываемое изделие на станину, шлифовать деталь обратной, нижней стороной рабочей ленты.

Ленточный шлифовальный станок своими руками

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Устройство шлифовального станка

В конструкции самодельного шлифовального станка для обработки дерева находятся следующие детали:

  1. Данную конструкцию образуют столешница и рабочий стол, на котором осуществляется крепеж режущего инструмента. Стол может быть закреплен по отношению к столешнице в различных положениях, в зависимости от технологической необходимости.Станок оснащен механическим приводом, назначение которого обеспечивать перемещение рабочего стола в нужном направлении.Над этим столом находится рабочая лента. Ее регулирование осуществляется посредством винтового устройства.Процесс шлифования производится в условиях поперечного движения стола и перемещения в продольном направлении утюжка, с помощью которого лента прижимается к обрабатываемой детали.В движение ленту приводит электрический мотор.Также станок оснащен приемником для пыли, в который поступают отходы, образовывающиеся в процессе шлифования.

При выборе режима шлифования следует ориентироваться на свойства материала и его шероховатость. Исходя из данных характеристик, выбирают:

  • скорость подачи;зернистость шкурки;уровень усилия, с которым лента должна быть прижата к обрабатываемой детали.

Зернистость шкурки определяется исходя из свойства твердости материала и необходимого показателя шероховатости его поверхности. Усилие, применяемое для прижимания ленты, и скорость подачи являются взаимно определяющими показателями.

Если лента будет прижата с небольшой силой, а подача при этом будет осуществляться с достаточно большой скоростью, существует вероятность, что шлифование будет выполнено фрагментарно. То есть некоторые места будут пропущены и не обработаны.

В случае противоположной ситуации, при большой силе давления и недостаточной подаче материал почернеет.Важно! Обязательным условием перед процедурой установки ленты является проверка качества ее склеивания.

Некачественно соединенные, надорванные ленты не рекомендуется применять, поскольку это негативным образом скажется на качестве обрабатываемого изделия. Регулирование натяжной ленты осуществляется при помощи натяжного ролика путем его перемещения.

Очень важно определить правильный уровень натяжения. Чрезмерно натянутая лента может порваться, а слабое натяжение станет причиной проскальзывания ленты по шкивам и ее нагревания. Чтобы правильно установить все параметры нужно ориентироваться на уровень прочности инструмента, выполняющего резку.

Принцип работы

Осуществлять шлифование на станке, имеющем ручную подачу, может один работник. Процедура шлифования выполняется следующим образом:

  1. Работник перемещает обрабатываемую деталь продольно по отношению к режущему инструменту и поворачивает ее вокруг оси. Таким образом, с лентой контактирует вся рабочая поверхность.Условием, обеспечивающим качественное выполнение шлифовки, является регулирование давления, оказываемое на рукоятку утюжка. А также скорости, с которой передвигается стол.Чтобы выполнять шлифование на станке, имеющем механическую подачу, требуется два работника. Один укладывает деталь и корректирует ее расположение на поверхности стола. Второй работник принимает готовые изделия и следит за качеством шлифовки.Нельзя обрабатывать с помощью станка детали, которые имеют значительные дефектные изменения поверхности и разную толщину.

Как самостоятельно изготовить шлифовальный станок

Стоимость шлифовального станка является достаточно высокой. Более доступный способ получения такого инструмента для домашнего пользования – это самостоятельное изготовление. Необходимые для этого материалы являются вполне доступными – это двигатель, катки и станина.

шлифовальный цилиндр своими руками

  1. Двигатель можно взять от стиральной машины. Он должен обладать мощностью от 2,5 до 3 кВт, а число его оборотов в минуту должно составлять 1500.При использовании шлифовальной ленты, скорость движения которой составляет 20 м/сек, применяемые барабаны должны иметь диаметр 20 см. При соблюдении данных условий двигатель будет обладать достаточными оборотами и не возникнет потребности в редукторе.Для изготовления станины потребуется толстый фрагмент железа размером 500х180х20 мм. К одной стороне станины будет осуществляться фиксация площадки с мотором, эту сторону необходимо обрезать с помощью фрезерного станка.Далее в области торца обрезанной детали нужно просверлить три отверстия и посредством болтов выполнить крепление площадки.

При выборе параметров рабочего стола следует учитывать длину стола. Чем длиннее будет рабочая поверхность, тем больше технологических возможностей представится для обработки деталей в процессе работы.

Чтобы поверхность обрабатываемого изделия была отшлифована на высоком уровне, длина данного изделия должна быть меньше размеров рабочего стола или иметь аналогичные с ним параметры. Если обрабатываемая деталь превышает по своей длине указанные параметры, добиться хорошего результата будет крайне проблематично.

  1. На станине размещаем двигатель. На его валу фиксируем барабан. Второй барабан размещаем таким образом, чтобы он мог беспрепятственно вращаться.Та сторона стола, где находится второй барабан, должна иметь небольшой скос. Это необходимо для обеспечения плавного касания лентой поверхности стола. Для изготовления этих двух барабанов вполне подойдет ДСП. Процесс изготовления предусматривает следующие действия:
  • из ДСП нужно сделать заготовки, выпилить детали размером 200х200 мм каждая;затем эти заготовки собираются в пакет размером 240 мм;данные детали складываются на оси и протачиваются до достижения диаметра в 200 мм.
  1. Диаметр барабанов по краям должен быть примерно на 2 мм меньше чем в центральной части. Это необходимо для того, чтобы расположить шлифовальную ленту в центральной части барабана.Лента должна иметь ширину 200 мм.Ширина наждачного материала составляет 1 м, из него можно склеить 5 таких лент. Склеивание следует выполнять встык, предварительно разместив снизу плотный материал.На катки необходимо натянуть резину шириной в 30 мм. Подойдет обычная резина от велосипеда.Готово. Мы соорудили шлифовальный станок. Технические характеристики самодельного изделия ничем не уступают фабричному агрегату, имея существенное преимущество в цене.

На таком станке помимо выравнивания деревянных и металлических деталей можно затачивать различные инструменты – ножи, топоры, стамески. Также еще одним положительным свойством данного инструмента является возможность выполнять обработку деталей с искривленной поверхностью.

Заключение

Шлифовальный станок дает возможность получить абсолютно гладкую поверхность различных деревянных и металлических деталей. Такой инструмент обязательно потребуется при выполнении ремонтных или строительных работ.

Стоимость шлифмашины на рынке сегодня является достаточно высокой. Альтернативным вариантом станет изготовление станка шлифовального своими руками. Материалы, которые для этого потребуются, являются достаточно доступными. Технологический процесс при условии изучения порядка действий также не вызовет затруднений.Руководство по изготовлению станка также представлено на видеофрагменте:

Станок шлифовальный своими руками

Приспособы своими руками.

Нажмите на картинку чтобы увеличитьЯ решил сделать еще одинсамодельный станок по дереву. для шлифовки мелких работ. Это мини станок по дереву — ленточный. Мысль создать и облегчить шлифовку своих изделий по дереву у меня была давно. Выбрав время, я приступил к созданию своего станка.

У меня уже был опыт, и я сделал хороший самодельный станок по деревусвоими руками. Он очень облегчил мне процесс изготовления изделий по дереву, но мне нужен был станок с другими характеристиками шлифовки. На станке планировал закруглять и делать плавные переходы вырезанных узоров или деталей.

Нажмите на картинку чтобы увеличить

  • станина — 1 шткатки — 2 шт

Двигатель я снял от старой стиральной машины. Многие наверно помнят. были такие раньше круглые. «Рига» по моему название. Станину вырезали мне из толстого листа железа. Размер — 500 x 180 x 20 мм. Одну длинную сторону мне ровно обрезали на фрезерном станке по металлу. Ровная сторона нужна для крепления площадки с двигателем.

Нажмите на картинку чтобы увеличитьРазмеры площадки — 180 x 160 x 10 мм. Я сделал разметку и просверлил три отверстия 10 мм сверлом. Затем разметил по отверстиям торец, ровно обрезанной станины, просверлил в нем отверстия сверлом 8,5 мм и нарезал резьбу метчиком на 10 мм. Если отверстия немного не совпадают, просверлить в площадке можно на 11 мм.Нажмите на картинку чтобы увеличитьТремя болтами притянул площадку к станине, и по шпилькам в двигателе разметил отверстия для крепежа двигателя к площадке. Двигатель у меня плотно лежит на станине. Разметив и просверлив отверстия на 8,2 мм. затянул четыре гайки. Катки я заказал токарю, размер — диаметр 55 мм, ширина 38 мм, бортики по 4 мм и проточка в глубь на 4 мм.Нажмите на картинку чтобы увеличитьПервый каток просверлен под посадку на вал двигателя. Во втором сделана проточка под два подшипника. Токаря знают какой надо делать размер для посадки на горячую. Разогрев каток до температуры. чтоб попавшая на него вода шипела, можно легко вставить два подшипника.Нажмите на картинку чтобы увеличитьТакже токарь выточил шпильку под внутренний диаметр подшипника и на конце нарезал резьбу. Крепил второй каток на уголок 70 x 70 мм, к которому прикрепил металлическую пластину размер — 170 x 60 x 8 мм. Пластину к уголку закрепил четырьмя болтами, разметил, затем просверлил четыре отверстия в уголке и пластине 8 мм сверлом. Стянул болтами и просверлив отверстие на 12 мм. установил каток затянув гайку. Разметку надо делать так,чтобы катки находились на одинаковой высоте от станины.Нажмите на картинку чтобы увеличить

Последний этап — это просверлить в уголке отверстия 10 мм сверлом и сделать разметку в станине. Катки должны находиться на одной линии. Сделав разметку, сверлим сверлом 8,5 мм и нарезаем резьбу метчиком 10 мм. В уголке нужно просверлить рядом еще отверстие и расточить овалом. В дальнейшем расслабив болты у меня есть ход передвижения катка, для натяжки шлифовальной ленты.

Нажмите на картинку чтобы увеличитьРасстояние между центрами катков на моем самодельном станке по дереву300 мм. Ленту клеил из наждачного полотна на основе материала. Клеил в стык, подложив с низу тонкий плотный материал, типа брезент. Клей применять надо хороший, я пользовался 88. На катки обязательно надо натянуть резину, как сейчас на шлифовальных машинках. Ширина резины и ленты на моем станке 30 мм. Резину подбирал от камер велосипеда или мопеда.Нажмите на картинку чтобы увеличитьМожно заранее выточить катки с диаметром той резины какую подобрали. При натяжки ленты использую линейку шириной 30 мм, чтобы установить ровно без перекосов. Это был второй самодельный станок по дереву своими руками сделанный. Время на шлифовку и доводку сократилось в разы.

На таком самодельном станке по дереву, сделанного своими руками, на много быстрей производить шлифовку изделий из дерева, чем это делать в ручную. Лента меняется очень быстро, и у меня обычно заготовлено разной зернистости ленты в запас.

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Видео: ленточный гриндер своими руками из хлама

Или еще вариант, как сделать гриндер попрочнее и повыносливее из металлолома:

Видео: гриндер из металлолома

Диск или лента? И привод

Разновидностей шлифовальных станков в промышленности применяется едва ли не больше, чем токарных. Известный всем умельцам наждак – мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом) – это тоже гриндер. Для себя в домашних условиях имеет смысл делать или дисковый торцевой (тарелочный), или ленточный гриндер. В первом абразив нанесен на вращающийся жесткий диск; во втором – на эластичную ленту, обегающую систему шкивов и роликов. Дисковый более подойдет для шлифовки простых деревянных деталей и грубой или средней чистоты – металлических. На ленточном гриндере возможно производить также точную и чистую доводку профилированных деталей сложной формы, в т.ч. крупногабаритных, см. далее.

Дисковый гриндер очень просто получается из того самого наждака или подходящего по мощности мотора, см. ниже. Нужно заказать переходник с вала электродвигателя под хвостовик тарельчатого шлифовального круга на металлической основе. Или под зажимной патрон, тогда на том же моторе можно будет соорудить мини токарный станок, см. рис.:

«Тарелка» подойдет изношенная: на обрез ее борта наклеивают диск из тонкого (4-6 мм) волокнистого пластика, а на него – абразив. Как сделать торцевой гриндер, см. след. ролик.

Видео: самодельный торцевой гриндер

Разница между дисковым и ленточным гриндером не только в возможностях использования. Если взять обычные домашние поделки, то для дискового гриндера хватит мощности привода в 250-300 Вт на валу. Для мелких деревянных деталей – и 150-170 Вт. Это мотор от старой стиральной машины, прямая (обычная) дрель или шуруповерт. А вот для ленточного гриндера понадобится движок от 450-500 Вт: трехфазный с батареями пусковых и рабочих конденсаторов. Если предполагается обрабатывать крупногабарит, то мощность мотора – от 1-1,2 кВт. Причем батареи конденсаторов для того и другого обойдутся ненамного дешевле самого движка.

Примечание: привод мощностью 100-200 Вт задействует ленточный мини-гриндер (см. далее) для точной правки ножей, шлифовки/полировки ювелирных изделий и т.п.

Дрель или шуруповерт как привод гриндера удобны и тем, что позволяют оперативно менять скорость движения абразива (см. далее) штатным регулятором частоты вращения. Нужно только, во-первых, сделать для дрели держатель, жестко фиксирующий инструмент. Во-вторых, упругую переходную муфту с дрели на хвостовик диска, т.к. добиться их точной центровки без специального оборудования сложно, а биение сведет на нет точность обработки и может повредить инструмент-привод.

Чертежи держателя дрели для использования ее как привода домашнего металлорежущего станка даны слева на рис.:

Поскольку ударные и нерегулярные знакопеременные нагрузки на привод в гриндере на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, держатель дрели для него возможно сделать из твердого дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис. Диаметр крепежного (большого) отверстия – по шейке дрели. Дрель весьма желательно использовать без ударного механизма и со стальной обечайкой на шейке (под установку передней рукоятки).

Муфта

Для переходной муфты понадобится отрезок стального прута (не обязательно точеный) того же диаметра, что и хвостовик приводного вала гриндера, и отрезок армированного ПВХ шланга (садового поливного) с просветом таким, чтобы туго натягивался на прут и хвостовик. Длина «свободного» шланга (между торцами прута и хвостовика в нем) – 3-5 см. Длина выступающей части прута должна быть достаточна для надежного зажима в патроне дрели. После сборки муфты на месте шланг на хвостовике и пруте туго затягивается хомутами; можно проволочными. Такая муфта полностью парирует расцентровку привода и ведомого вала до 1-1,5 мм.

Лента все же лучше

Ленточный гриндер позволяет делать все то же, что и дисковый, и многое другое. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как своими руками сделать именно ленточный шлифовальный станок. Любители, ориентируясь на промышленные образцы, делают гриндеры порой весьма замысловатые, см. рис.:

И это оправдано: конструкция и кинематика ленточного гриндера весьма пластичны, что позволяет с успехом использовать подручные материалы и старый металлохлам. Нужно только соблюдать 3 принципа:

  1. Не делайте так, как на втором слева фото рис.: лента абразивной стороной должна касаться только обрабатываемой детали. Иначе абразив съест и обводные ролики, и себя. Точность и чистота обработки на протяжении одной рабочей операции окажутся непредсказуемыми;
  2. Конструкция станка должна обеспечивать равномерное натяжение ленты независимо от характера производимой операции;
  3. Скорость движения ленты должна соответствовать характеру производимой операции.

Кинематика и конструкция

Как сказано выше, конструкций гриндеров существует множество. Соображая, из чего бы и как соорудить гриндер себе, лучше ориентироваться на промышленные образцы, предназначенные полностью механизированной для точной и чистой шлифовки крупногабаритных профилированных деталей: раз «шкурит» как надо лопасть пропеллера самолета или ветродвигателя, то и с любой другой работой справится.

Кинематические схемы гриндеров указанного назначения даны на рис.:

Поз. А – самая сложная и совершенная, с тремя коромыслами. Если длина коромысла натяжного ролика прим. в 2 раза меньше, чем рабочего, то, регулируя натяжение пружин, можно добиться равномерного натяжения ленты при ходе рабочего коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. Наклоном обводного коромысла, во-первых, станок перенастраивается под ленты разной длины. Во-вторых, таким же образом можно оперативно менять натяжение ленты для разных операций. Рабочей ветвью ленты может быть любая, кроме сбегающей с ведущего шкива до натяжного ролика, т.е. гриндер с 3-мя коромыслами одновременно и горизонтальный, и вертикальный.

Схема с соосно качающимся коромыслом (поз. 2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина коромысла между осями – не менее 3-х поперечников обрабатываемой детали. Чтобы на сбить профиль шлифовкой, ход коромысла ограничивают упорами в пределах 10 градусов вверх-вниз. Прижим ленты к детали чаще всего гравитационный, под весом коромысла с обводным шкивом. Натяжение ленты возможно в некоторых пределах оперативно менять, подтянув коромысло вверх слабой регулируемой пружиной, отчасти компенсирующей его тяжесть. Гриндер данной схемы может работать как шлифовальный для мелких деталей с придвижного столика. В таком случае коромысло жестко фиксируется горизонтально, а рабочей поверхностью ленты будет обегающая обводной шкив. По схеме с соосным коромыслом сделан, напр., достаточно популярный гриндер BTS50. Недостатки схемы, во-первых, технологически сложный соосный с ведущим валом шарнир коромысла. Во-вторых, необходимость в эластичной ленте: если сделать обводной шкив скользящим подпружиненным, точность обработки падает. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. далее.

Схема с одним несоосным коромыслом в промышленности используется довольно редко, т.к. в принципе не позволяет добиться равномерного натяжения ленты. Однако дает точность, вполне достаточную в домашних условиях и позволяет построить очень неплохой простой гриндер.

Что на что годится

Теперь посмотрим, что возможно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как бы самому сделать ленту для гриндера и обойтись без заказных точеных деталей.

3 коромысла

Грамотные любители свои гриндеры строят как раз по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже. Лопасти пропеллеров шлифуют далеко не все, но в этом случае действует другое достоинство данной схемы: если гриндер используется как вертикальный, то рабочая ветвь ленты – упругая. Это позволяет умелому мастеру, допустим, наводить режущие кромки и лезвия буквально с микронной точностью.

В промышленных гриндерах для домашнего пользования схема с 3-мя коромыслами применяется также широко (в центре) по тем же причинам. Повторение их самостоятельно в большинстве случаев вполне возможно. Напр., чертежи популярного за рубежом гриндера KMG можно скачать по ссылке.

Размеры, правда, дюймовые — машинка американская. Для привода в любом случае возможно использовать угловую дрель-болгарку (справа на рис., вполне подходит по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. далее.

Примечание: если будете делать стационарный привод, постарайтесь раздобыть асинхронный мотор на 2-3 скорости от негодной стиралки с горизонтальным баком. Его преимущество – небольшие обороты. Это дает возможность сделать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключить проскальзывание ленты. Проскок ленты в работе – почти наверняка испорченная деталь. Большинство стиралок с 2-3 скоростными асинхронными моторами на 220 В – испанские. Мощности на валу – 600-1000 Вт. Если набредете на такую, не забудьте и о штатной фазосдвигающей конденсаторной батарее.

Соосное коромысло

В чистом виде гриндеры с соосным коромыслом любители не делают. Соосный шарнир штука сложная, эластичную ленту самому не сделать, а покупная стоит дорого. Гриндеры с соосным коромыслом дома используют чаще всего в варианте для мелких точных работ со столика, т.е. с жестко закрепленным горизонтальным коромыслом. Но тогда и надобность в коромысле как таковом отпадает.

Примером может служить мини гриндер, чертежи которого даны на рис.:

Его особенности, во-первых, накладная постель для ленты (поз. 7), что значительно расширяет возможности использования. Напр., железка рубанка правится на этом гриндере с угловым упором буквально сама по себе. В данном случае гриндер работает, если можно так выразиться, как самодвижущийся оселок (наждачный брусок). Убрав постель, получим гриндер с упругой лентой для точной шлифовки/полировки округлых мелких деталей. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его с пазу гайками, получим относительно фиксированное натяжение ленты для работы с постелью. А отпустив гайки, переводим гриндер в режим гравитационного натяжения ленты для тонких работ. Привод – не обязательно через шкив (поз. 11). Можно закрутить прямо за хвостовик ведущего вала (поз. 16) от дрели через переходную муфту, см. выше.

Специализированный инструментальный гриндер (напр., для наведения и правки токарных резцов) вообще теряет всякое подобие исходной схеме. Мотор для него берут высокооборотный (мощности 200-300 Вт хватит). Ведущий шкив, соответственно, малого диаметра. Обводной шкив, наоборот, делают побольше и потяжелее, для инерции. Все это вместе позволяет уменьшить биения ленты. Натяжной ролик с той же целью, плюс для большей равномерности натяжения ленты, отводят подальше и подпружинивают длинной не очень сильной пружиной. Как сделать гриндер для обработки резцов, см. в ролике ниже.

Видео: гриндер для изготовления резцов

Одно коромысло

В любительской практике гриндеры с несоосным коромыслом хороши тем, что для них вообще не нужны точные детали. Напр., шарниры можно делать из карточных петель. В то же время точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.

Исходную схему в данном случае тоже модифицируют: коромысло поворачивают на 90 градусов, относят вверх и подпружинивают, слева на рис. Получается простой вертикальный гриндер. И, что немаловажно – без проблем работающий с самодельной нерастяжимой лентой. Обеспечивать натяжение ленты может пружина как растяжения (в центре), так и сжатия. Сила ее не суть как важна, лишь бы лента в процессе работы не прогибалась чрезмерно. Никаких регулировок на время пользования не требуется.

Расходники и детали

Единственный расходный материал для ленточного гриндера – лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать нужной длины (см. в конце), но можно сделать и самостоятельно из наждачной шкурки на текстильной основе. Весьма желательно – гибкой, непропитанной. В целом процедура изготовления ленты для гриндера своими руками такова:

  • Отрезаем заготовку – полосу нужной длины и ширины.
  • Готовим оправку (не обязательно круглую) длины по образующей немного меньше длины ленты.
  • Обводим оправку заготовкой изнанкой наружу.
  • Подводим концы заготовки точно встык и надежно закрепляем.
  • Кладем на стык обломок клеящего стерженька для термоклеевого пистолета.
  • Греем строительным феном, пока клей не расплавится.
  • Накладываем на стык латку из тонкой ткани.
  • Прижимаем чем-то жестким через тефлоновую пленку, пока клей не застынет.

Тут есть три существенных момента. Первый – вместо ткани на латку использовать шероховатую пленку из ПЭТ толщиной 25-50 мкм (продается). Она очень прочна, а попробуйте-ка провести пальцем по бутылке из ПЭТ. Не очень-то скользко? Шероховатую ПЭТ-пленку под натяжением не протянешь и по полированному металлу. И вместо латки лучше заклеить изнанку ленты сплошной полосой пленки ПЭТ с нахлестом на 2-3 см. Биение ленты будет не больше 0,05-0,1 мм. Это меньше, чем от тончайшего миткаля и даже меньше, чем погрешность толщины шкурки-заготовки.

Второй – готовую ленту заправьте в станок и шлифаните ею без сильного нажима что-то непотребное. Рубчик на шве слижется, и лента станет не хуже фирменной.

Но самое главное – по эластичности лучший клей для склеивания ленты гриндера не дорогой и сложный в использовании термо- или монтажный, а обычный ПВА. Если же лента оклеена подкладкой по всей длине изнанки, то и ее прочности на ПВА хватит с избытком. Как слеить ленту для гриндера ПВА, см. ролик

Видео: склеивание ленты для гриндера клеем ПВА

Шкив

Образующая (боковая поверхность в разрезе) ведущего шкива гриндера должна быть прямолинейной. Если использовать шкив-бочку, то лента изогнется корытом по всей длине. Не допускают ее сползания ролики, см. далее, а вот образующая шкива должна быть прямой.

Шкив для гриндера, не предназначенного для особо точных работ, во-первых, не обязательно должен быть точеным. В схеме с 3-мя коромыслами биение ленты от его расцентровки погаснет на роликах, прежде чем дойдет до рабочей ветви. В простом вертикальном гриндере биение ленты в достаточной степени погасит натяжная пружина. Поэтому шкив для гриндера вполне возможно сделать без станка, см. видео:

Видео: ведущее колесо на гриндер без токарного станка

Второе – шкив, ролики и вообще все детали домашнего гриндера вполне допустимо делать из фанеры. На производстве это, безусловно, не вариант, даже если фанерный гриндер предложат даром с доплатой: шлифовщику зарплата нужна, а деревянный гриндер в цеху полностью износится, прежде чем окупит ее и себя. Но вы-то дома не будете гонять гриндер день изо дня в 3 смены. А по фанерному шкиву никакая лента не проскальзывает. В т.ч. самодельная. Так что  можете смело делать шкив гриндера из фанеры:

Видео: шкив для гриндера из фанеры

Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива по оборотам мотора и требуемой скорости движения ленты. Слишком медленно бегущая лента будет рвать обрабатываемый материал; слишком быстрая – сама сотрется, толком ничего не обработав. В каком случае какая скорость ленты нужна это особый разговор, и очень непростой. В общем, чем мельче абразив и тверже обрабатываемый материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как зависит скорость ленты от диаметра шкива и оборотов мотора, см. рис.:

К счастью, для большинства пар абразив-материал допустимые пределы скорости движения ленты довольно широки, поэтому шкив для гриндера можно подобрать проще:

Видео: какое колесо нужно для ленточного гриндера

Ролики

Ролики гриндера, как ни странно на первый взгляд, самые ответственные его детали. Именно ролики удерживают ленту от сползания и обеспечивают ее равномерное натяжение по ширине. Причем ролик в кинематике может быть всего один, см. напр., видео выше о гриндере для резцов. Справятся с такой задачей только ролики-бочонки, см. ниже. Но «корыто» ленты после любого ролика должно распрямиться, прежде чем дойдет до рабочей зоны.

Ролики с ребордами (бортиками, закраинами) ленту не удержат. Дело тут не только и не столько с перекосе осей роликов: лента гриндера, в отличие от приводного ремня, должна выдерживать, не сползая, нагрузки от обрабатываемых деталей. Если сделать ролики с ребордами, то, чуть прикоснулся чем-то к ленте, она наползет на реборду. В гриндере нужно применять ролики-бочонки Тип 3 (выделено красным слева на рис.).

Там же даны размеры роликов Тип 3. Диаметр роликов желательно брать не более 0,5 ширины ленты (чтобы «корыто» не ушло далеко), но не менее 20 мм стальных точеных и не менее 35-40 мм фанерных. Натяжной ролик (вероятность сползания ленты с него наибольшая), если с него не сходит рабочая ветвь ленты, может быть диаметром 0,7-1,2 ее ширины. Фанерные ролики делаются в виде толстой обечайки, в которую запрессовывается подшипник; затем ролик насаживается на ось (в центре на рис.) и обрабатывается вчистую, см. напр. след. видео:

Видео: ролик-бочка для гриндера


Выточить ролик-бочку профиля точно по ГОСТ может и на станке не всякий токарь. Между тем есть способ сделать ролики для гриндера без существенных затруднений. Выручит все тот же садовый армированный ПВХ шланг, справа на рис. ранее. На заготовку ролика с прямой образующей туго натягивают его отрезок и обрезают с запасом по краям в толщину стенки шланга. Получается ролик со сложным профилем образующей, еще лучше удерживающий ленту и дающий меншее ее «корыто». Не верите? Постарайтесь попасть на кладбище самолетов или ракет и покопаться в них. Вы найдете ролики с точно таким же профилем образующей. Просто в массовое производство роликов сложного профиля гораздо дороже, чем бочек Тип 3.

И еще вариант

Все ответственные детали гриндера – цельную ленту, шкивы с покрытием, исключающим ее проскальзывание, ролики – можно приобрести по отдельности. Обойдутся они не так уж дешево, но все-таки не в тысячи заграничных и не в десятки родных «косух». Остальные детали гриндера, либо плоские, либо из профтруб, изготавливаются с помощью обычной настольной сверлилки или дрели. Вот где можно заказать детали для гриндера:

  • http://www.cora.ru/products.asp?id=4091 – лента. Делают длины и ширины по желанию заказчика. Консультируют по абразивам и режимам обработки. Цены приемлемые. Срок доставки – вопросы к Руспочте.
  • http://www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – запчасти (комплектующие) к шлифовальным станкам. Есть все, цены божеские. Доставка – см. пред.
  • http://www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – то же, но иностранного производства. Цены дороже, доставка так же.
  • http://www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – приводные колеса. Можно найти подходящие для гриндера.
  • http://dyplex.by.ru/bader.html, http://www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчасти для гриндеров. Ленты на заказ не делают – выбирайте по каталогу. Ролики без осей; оси продаются отдельно. Качество безупречное, но все очень дорого. Отправка – в течение 2-х недель до границы. Потом – таможня их, таможня наша, Руспочта. Итого ок. 2 мес. Может не дойти, если какой-то тамошний чинуша сочтет товар санкционным. В таком случае с возвратом проплаты проблем нет за полным отсутствием для рядового гражданина реальных возможностей получить таковую.

В целом же, если вы мастер-любитель и гриндер нужен вам эпизодически, лучше сделать его самому целиком. Если же вы ИП и пользуетесь гриндером постоянно, а цена «настоящего» кусается, то оптимальным будет собрать свой с использованием готовых ответственных деталей.

vopros-remont.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.