Как затачивать сверла

Если мягкость древесины делает возможным сверление не совсем верно заточенным, говоря иными словами, тупым сверлом, то для выполнения сверлильных работ по металлу безупречная заточка начинает иметь ведущую роль. Можно прочувствовать это воспользовавшись совершенно новым сверлом. В первые минуты сверления такое новое сверло прекрасно входит в металл, но достаточно скоро для сверления нужно будет прилагать все больше усилий, a работа будет продвигаться медленнее и медленнее.

Особенно быстро этот процесс будет протекать, если для сверления эксплуатируется высокооборотная дрель. Чем выше скорость вращения, особенно если отсутствует принудительное охлаждение – тем быстрее сверло приходит в негодность.

Но если взять сверло, которое корректно заточено для работы именно c конкретным металлом, то выполнять сверление таким инструментом можно довольно долго.

Чтобы знать, как корректно самостоятельно затачивать сверла для металлов самостоятельно нелишне рассмотреть, как устроено сверло.

Рабочая часть

Рабочая часть образована 2-мя режущими кромками, которые получаются в результате пересечения винтовых поверхностей канавок, предназначенных для схода стружки, a также поперечной режущей кромкой, получающейся в результате пересечения задних поверхностей.


Подготовку сверл для высверливания в металлах в домашних условиях при помощи точильного диска можно производить только для сверл, чей диаметр не превышает шестнадцати миллиметров. Делать точную заточку лучше всего используя разные приспособления или на специализированном станке.

Направляющая часть представляет собой две вспомогательные режущие кромки, которые получаются как результат пересечения передних поверхностей c поверхностью ленточки.

Элементы спирального сверла, а также геометрия его углов.

Название элементов представлено на рисунке.

Геометрия спирального сверла

  • c одинарной заточкой
  • c двойной заточкой
  • D – наружный Ǿ сверла.

Едва ли не решающее влияние на качество получаемых отверстий оказывает угол, обозначаемый на схемах и чертежах сверл греческой буквой ϕ (2ϕ) или угол при вершине. Если он выполнен слишком малым, то своим нижним краем стружка будет затормаживаться стенкой отверстия. Затруднения в процессе отводки стружки будут приводить к перегреву металла сверла и, как следствие, к скорейшему изнашиванию.


Соблюдать точные значения данного угла при затачивании важно также потому, что при его увеличении происходит пропорциональное возрастание нагрузки на режущие кромки, a значит сопротивление обрабатываемого металла проникновению сверла в деталь во время подачи возрастает. Если же угол при вершине оказывается меньше оптимального, то растет усилие, которое требуется прикладывать для обеспечения вращения сверла c оптимальной скоростью, ухудшается формирование стружки, растет трение.

Как правило, угол 2ϕ для сверл универсальных, которые изготавливаются из быстрорежущей, или из хромистой, или углеродистой сталей должен быть 116˚-118˚. Его меняют при заточке в зависимости от металла, в котором нужно просверлить отверстие:

  • твердая бронза, чугун, сталь — 116˚-118˚;
  • мягкая бронза, латунь — 120˚-130˚;
  • красная медь — 125˚;
  • магниевые сплавы — 90˚;
  • силумин, электрон — 90˚-100˚;
  • алюминий — 140˚;
  • эбонит, мрамор, хрупкие материалы — 140˚;
  • различные пластмассы — от 90˚ до 100˚;
  • древесина — 140˚.

Профессионалы советует купить несколько сверл c одинаковым диаметром. Тогда вы будете иметь возможность работать без перерывов на затачивание, а производить его тогда, когда затупится весь комплект.

Как происходит процесс затупления сверла


Скорость резания металла при сверлении максимальна на периферии сверла. Это означает, что здесь происходит самое большое нагревание режущих кромок, a отвести эффективно тепло из этой области довольно затруднительно. Именно из-за этого процесс затупления, начинаясь c уголка, постепенно охватывает всю режущую кромку.

Следующий этап — истирание задней грани. От режущей кромки на эту часть сверла распространяются штрихи, которые сливаясь, образуют слитную полосу вдоль режущей кромки. Потом эта полоса став сплошной расширяется, становясь более обширной на периферии, к центру сверла сужающаяся. Происходит сминание режущей кромки – инструмент становится тупым.

Производя работы по сверлению металла необходимо следить за звуками – в начальной стадии затупления сверла инструмент издает скрипящий резкий звук. Если сразу не выполнить заточку сверла – процесс изнашивания будет ускоряться.

Для того, чтобы упростить контролирование корректности выполнения геометрии сверла используют предельно простые шаблоны. Как изготовить наиболее простой будет описано ниже. C помощью такого шаблона, включая случаи выполнения затачивания сверл не прибегая к помощи каких-либо приспособлений, легко и просто проконтролировать, где необходимо снять еще металл c сверла. Как шутят мастера, применяя подобный шаблон, всегда получится то, что должно получится, просто потому, что не получиться не может, даже если будет нужно для этого сточить половину сверла.

Чтобы не нарушалась симметрия, сила нажатия при выполнении заточки на любой участок сверла должна быть идентичной.


Заточка спиральных сверл

Затачивание сверла производят по задним граням инструмента. Предельно важно соблюдать требования одинаковой заточки обеих зубьев (перьев) сверла. Достигнуть этого, выполняя заострение сверла вручную, достаточно сложно и требует сноровки.

Названия углов заточки и их оптимальные значения.

Не менее трудноосуществимо создать вручную нужную форму для задней грани, a также заданный задний угол.

На предприятиях применяется специальное оборудование, предназначенное для правильного затачивания сверл. B условиях домашней мастерской заточку вынуждены выполнять на обыкновенном точиле.

Местонахождение угла заточки на сверле

Виды заточки зависят от формы, которую придают задней поверхности. Различают следующие виды затачивания сверл по металлу:

  • коническая;
  • однополосная;
  • двухполосная;
  • винтовая;
  • цилиндрическая.

В домашних мастерских наиболее часто применяют однополосную и коническую заточки.

  • Однополосная. Данный способ самый легкий, поэтому наиболее часто применяется при ручной заточке. Он рекомендован для сверл не очень большого диаметра (до 3 миллиметров). При таком затачивании задний угол делают в диапазоне 28˚-30˚. К недостаткам такой заточки можно отнести опасность выкрашивания задней кромки.

Выполняя работы по затачиванию сверл по металлу требуется соблюдать правила техники безопасности – в обязательном порядке надевать защитные очки, защитные перчатки, плотный фартук.

  • Коническая заточка. Такую заточку обычно используют для сверл c диаметром больше 3 миллиметра.

Заточка такого типа имеет довольно сложную геометрию. Её можно представить следующим образом. Для этого нужно вообразить себе конус c образующей, направленной вдоль плоскости точильного круга и режущей кромки, a вершина конуса располагается на отдалении от вершины сверла в 1,9 от размера его диаметра. В этом случае угол вершины будет равен 26˚. При этом угол пересечения оси самого сверла c на задней грани затачиваемого сверла будет образовываться коническая поверхность.

Если ось сверла, a также ось виртуального конуса будут располагаться в одной и той же плоскости, то в числовом выражении задний угол по значению будет совпадать с нулем. Для образования заднего угла требуется ось сверла сместить по отношению к главной оси виртуального конуса. Качая сверло по оси виртуального конуса с одновременным таким смещением обеспечивают получение конусной задней грани, a также заднего угла в 12˚-14˚. Увеличивая величину смещения, увеличивают задний угол.


Естественно, что соблюсти все эти требования при ручной заточке достаточно сложно. На практике затачиваемое сверло одной рукой берут за хвостовик, a другой – за рабочую часть на минимальном расстоянии от заборного конуса.

Сверло прижимают к плоскости точильного инструмента задней поверхностью и режущей кромкой, затем плавными движениями, начиная c режущей кромки, медленно, не отрывая от круга точила, сверло покачивают, создавая конусную поверхность задней грани пера. Затем операцию повторяют для второго пера.

Выполняя конусную заточку очень важно повторить заводскую форму задней поверхности, чтобы не потерять задние углы.

В домашних условиях мастера делают конусную заточку, используя простейшее приспособление, сделанное из специальной фиксированной под определённым углом к плоскости точильного элемента втулки c вставленным в неё сверлом. Вставленное во втулку сверло режущей кромкой приставляют к плоскости точила и не отрывая от неё затачиваемой части медленно и равномерно поворачивают сверло вокруг оси.

Перед началом работы нужно подготовить ёмкость с охлаждающей жидкостью. Емкость следует разместить рядом с точильным станком так, чтобы было сподручно помещать разогретое сверло в жидкость и при этом не было опасности переворачивания ёмкости.

Чтобы сверло прослужило более длительное время, чтобы диаметры высверливаемых отверстий были как можно более точными – после заточки выполняют доводку. Этот процесс сглаживает поверхность. Исчезают мелкие зазубринки, которые оставляют частицы точильного камня. В результате доводки повышаются режущие свойства сверла, оно меньше нагревается и медленнее затупливается.

Для выполнения доводки рекомендуют шлифовальные круги, на которые нанесён слой зелёного карбида кремния или же круги из эльбора.


Используемые заточные круги быстро теряют свои качества. Они забиваются металлической пылью. Это не просто снижает их эффективность, но и приводит в возрастанию трения, в результате чего сверло перегревается и начинает терять свои качества. Поэтому нужно вовремя очищать поверхности точильных кругов.

Различные способы конической заточки

  • при помощи специальных приспособлений;
  • заточка вручную;
  • заточка через втулку;
  • подточка;
  • получение несоответствующих диаметру сверла размеров отверстия при использовании неправильно заточенного сверла.

Как проверить правильность затачивания сверла по металлу

Чтобы быстро проверить, насколько правильно заточено сверло применяют специальный шаблон. Его достаточно просто сделать самому. Как выглядит подобный шаблон приведено на рисунке.

Шаблон для проверки правильности затачивания сверла и этапы проверки

  • шаблон для проверки;
  • контролирование длины режущих кромок, a также угла при вершине;
  • контроль угла наклона, который имеет винтовая канавка;
  • проверка угла, который имеет поперечная кромка.

Для заострения сверл по металлу из твердых сплавов советуют использовать зелёные абразивные круги на основе карбида кремния, имеющие маркировку 64C. Диапазон выбираемых фракций 8H – 16H. Такие наждачные круги при работе нагреваются достаточно сильно. Поэтому после двух-трёх подходов металлу сверла дают остыть, охлаждая его в воде, водном растворе соды.

Изготавливают такой шаблон из листового металла, например, нержавеющей стали, алюминия, меди. Толщина металла один миллиметр. Таким шаблоном:

  • можно контролировать угол, который образуется между режущей кромкой и перемычкой;
  • можно контролировать угол при вершине;
  • можно контролировать длину режущих кромок.

Изготовить угломер, чтобы контролировать заточку в самодельном устройстве, можно из обычного школьного транспортира. Лишняя часть отрезается, поскольку при затачивании сверл по металлу углы меньше тридцати градусов не используются.

Использование транспортира для устройства затачивания сверл

Также можно контролировать задний угол. Поскольку сделать это непосредственно очень трудно, то измерение происходит опосредовано путем измерения угла заострения.

Изготовить такой шаблон самостоятельно очень просто. Для этого достаточно перенести на лист металла нужные углы, используя в качестве стандарта новое сверло перед тем, как начать им сверлильные работы.


Проверить, правильно ли произведена заводская заточка предельно легко– достаточно просверлить любой мягкий металл на глубину в 1 сантиметр, a затем замерить диаметр полученного отверстия. Он должен точно совпадать с заявленным диаметром сверла по металлу. Неправильно произведенное затачивание режущих кромок, когда их клины неодинаковы, или они заточены под разными углами в отношении оси сверла будет вызывать биение инструмента, в результате чего диаметр отверстия получится больше.

Пробное сверление также выявляет неправильности заточки посредством контроля выхода стружки. В случае неодинаковой заточки перьев, выход из соответствующей канавки стружки будет меньше у испытывающего меньшие нагрузки.

Поверхность точильного круга, на которой затачивается сверло, должна всегда быть идеально ровной. Поэтому её время от времени правят при помощи насадок из эльбора.

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Самое простое приспособление состоит из:

  • съёмного держателя c отверстиями для сверл (если предполагается затачивать сверла различного диаметра, то создают несколько отверстий c соответствующими диаметрами);
  • неподвижного основания.

Основание делают из довольно толстой доски толщиной около четырёх сантиметров, к которой под определённым углом прочно прикрепляется рейка из древесины. Угол зависит от необходимого угла 2φ. Если требуется получить этот угол в 120˚ — то закрепляют под углом в 30˚, если нужно получить угол 2φ в 116˚, то наклон должен составлять 32˚. Рейка также имеет угол скоса. Для одноплоскостной заточки составляет от 25˚ до 30˚.

Эта рейка служит для ориентирования держателя сверла под требуемым углом в отношении к плоскости круга на котором проводят затачивание.

Держатель делают из бруска древесины со соструганной под углом от 60˚ до 65˚ боковиной. Со стороны этой боковины держатель прижимается к укрепленной на основании рейке. Такое положение держателя будет обеспечивать процесс заточки переднего угла в диапазоне 25˚-30˚. На второй половине держателя перпендикулярно плоскости укрепленной боковины для каждого сверла с различными диаметрами высверливаются соответствующие отверстия.

Если предполагается затачивать сверла c направками из сплавов ВК (вольфрама кобальтового) или ТК (титана кобальтового) то необходимо докупить алмазный наждачный круг.

Заточку выполняют следующим образом:

  1. На основание вплотную к рейке укладывают держатель c вставленным в него сверлом;
  2. Сверло, находящееся в держателе, поворачивают так, чтобы сориентировать горизонтально затачиваемую кромку;
  3. Левой рукой держат сверло в районе затачиваемой кромки, a правой – за хвостовик;
  4. Прижимая держатель к скошенной рейке, сверло подводят к точильному кругу, a затем заостряют одну кромку;
  5. Сверло разворачивают и таким же образом заостряют вторую кромку.

Выбирая направление вращения точильного круга важно помнить, что оно определяет качество кромки. Необходимо, чтобы рабочая поверхность круга набегала на срез, другими словами двигаться сверху вниз.

Многие мастера предлагают использовать обычный металлический уголок для облегчения фиксирования сверла при заточке. В этом случае, поскольку определение углов затачивания производится «на глазок», заточку нужно постоянно контролировать при помощи шаблона.

Простейшее приспособление из уголка для заточки сверла

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Многие мастера при заточке сверлильного инструмента по металлу используют универсальное приспособление, чертёж которого приводится ниже. Он состоит из таких основных частей:

  • вала;
  • сверлильного патрона;
  • транспортира;
  • роликовых направляющих (салазки).

Схема простейшего устройства c использованием школьного транспортира

Основную подложку изготавливают из прочного материала и делают достаточно широкой. На подложку приклеивают транспортир. В качестве оси для поворотной оси служит болт, вставленный в высверленное отверстие. На основную подложку устанавливают пластину, размещённую на роликовых салазках. Также на подложку прикрепляют трубу c патроном на оси. В качестве механизма для подачи используют ось c резьбой, чтобы передвигать пластину взад/вперед.

Указатель-ограничитель, изготовленный из транспортира, размещают в нижней части описанной поворотной пластины. Это устройство выполняет функцию фиксированного поворота приспособления на требуемый угол, а также его фиксации.

Работа с приспособлением

Затачивание сверла происходит по следующему алгоритму проводимых операций:

  • сверло вставляют в патрон и крепко зажимают;
  • поворачивают пластину на требуемый угол, а затем стопорят её указателем;
  • поворачивая рукоятку затачивают до необходимых параметров угла первую половину сверла;
  • отмечают деление;
  • разворачивают сверло на 90˚, затем, доводя до отмеченного места сверло, повторяют операцию.

Точильный круг или специальный станок?

Процесс правильного затачивания сверл достаточно сложен и требует и профессиональных навыков и мастерства. Если выполнять сверлильные работы приходится довольно часто, лучше всего не полагаться на свое мастерство и качественность и точность выставленных углов на самодельных держателях, а приобрести специальный станочек для заточки сверл.

К сожалению не всегда можно заточить сверло, предназначенное для работ по металлу при помощи обычного точильного круга и подручных приспособлений. В некоторых случаях затачивание таких сверл можно выполнять, только используя станок. К таким случаям относят:

  • работу c сверлами, предназначенными для выполнения операций сверления в глухих отверстиях;
  • работу с универсальными сверлами, обладающими исключительной твердостью рабочей части и используемых для выполнения отверстий в деталях сделанных из особо прочных сплавов;
  • работы связанные c подточкой наименьшей толщины в случаях, когда нужно выполнить сверление на большую глубину.

Если принимается решение не делать самодельный станок, а купить промышленного производства, то лучше выбирать многофункциональный, на котором можно идеально затачивать ножницы, ножи, стамески, рубанки и так далее.

Такие станки имеют специфическое оборудование, которое делает возможным фиксирование сверла в любом требуемом положении. Применяя такой станок, можно будет затачивать любые, в том числе изготовленные из специальных твердых сплавов, сверла.

Если для затачивания сверл используется самодельное устройство в виде электродвигателя с насаженным на вал точильным кругом, особое внимание нужно обратить насколько прочна его фиксация к верстаку. К операциям по заострению сверл нужно относиться c исключительным вниманием к технике безопасности, потому что существует риск остаться без пальцев.

Сегодня в магазинах представлены разнообразные станки с разной функциональностью, разных размеров. Поэтому не сложно выбрать именно тот вариант, который в наилучшей степени будет отвечать индивидуальным запросам мастера. Можно также приобрести специальную насадку на электродрель для затачивания сверл. Мастера отзываются о таких насадках достаточно положительно.

Посмотреть как делают своими руками затачивание сверл, как проконтролировать правильность затачивания при помощи сверления, как самостоятельно сделать приспособление для затачивания в домашней мастерской можно в видеоролике.

www.nuemoe.ru

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и диаметру. Их характеристики зависят от их предназначения для обработки конкретных видов материала: для дерева, камня, металла. Последний вид легче всего поддается заточке в домашних условиях. Остановимся на нем. У каждого сверла есть 2 задние поверхности, придающие кончику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поставить на горизонтально расположенную шайбу, то режущие кромки будут ее касаться, а находящаяся за ними часть — отставать от них. Она расположена под определенным углом, который и называют «задним». Сбег ориентировочно должен составлять на каждый заворот 0,2 мм. Все это нужно знать, если вы собираетесь заточить сверло по металлу собственными руками, например, организовав рабочее место в гараже. Ведь при обработке инструменту нужно придать правильную форму.

правильная заточка сверла по металлу

Как организовать рабочее место

Вам потребуется точильный круг. Но можно обойтись и без него. Например, приспособить электроинструмент: шлифовальную машинку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить его на верстаке и хорошо закрепить. При заточке меняется качество металла (он теряет ковкость), и сверло нагревается. Чтобы этого избежать, рядом нужно установить баночку с водой. В нее придется периодически погружать обрабатываемый инструмент. Можно использовать вместо воды машинное масло. Перед тем как затачивать сверла по металлу, надо позаботиться о том, чтобы избежать травм. Глаза надо защитить специальными очками, они предохранят от попадания стружки и крошек.

заточить сверло по металлу

Заточка

Начиная обрабатывать инструмент, необходимо помнить, что он должен находиться под одним и тем же углом. Прижимать сверло к точильному кругу надо плотно. Процесс заточки на электронаждаке состоит из нескольких этапов. Вначале формируется кончик сверла, затем – режущая кромка, и в завершение выполняется заточка задней поверхности. В идеале после обработки задняя часть должна иметь форму конуса, а режущая кромка — обрести идеальный угол.

Когда основная часть работы выполнена, приходит черед доводки. О том, как правильно заточить сверло по металлу, сможет поведать мастер-профессионал. Его можно позвать в наставники. Если вы хотите самостоятельно освоить это дело, тогда начинайте экспериментировать со сломанных, затупленных инструментов. В результате обработки образуется перемычка. У сверл с диаметром до семи миллиметров ее длина должна составлять от 0,5 до 0,7 миллиметров. У более крупных она может быть от одного до полутора миллиметров. Если у сверла большой диаметр, то у него надо снимать грани на хвостовике. Они испытывают большое сопротивление резанию. Для этого нужно очень точно разметить окружность инструмента на три части. Теперь по ним нужно очень осторожно снять металл на равную глубину.

как затачивать сверла по металлу

Обработка перемычки

Еще один важный момент: необходимо знать, как правильно заточить сверло по металлу и обработать перемычку. Чаще всего в домашних условиях на шлифовальном станке сложно добиться желаемого результата. Ленточка нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку на дрель, увеличить скорость и точность сверления. Процесс в целом состоит в следующем. Подточку перемычки и задней грани делают на крае круга, на медленной скорости. Сверло должно касаться точила на короткое время. Затем его надо отвести в сторону, перевернуть на сто восемьдесят градусов, вновь прижать к кругу. Периодически, если металл будет накаляться, обрабатываемый инструмент надо окунать в воду, чтобы он не потерял эластичности. Если использовать мокрый абразивный брусок, то риск испортить сверло значительно снижается.

Проверка заточки

После завершения процесса надо проверить качество проделанной работы, симметричность заточки. Для того чтобы убедиться, насколько правильная заточка сверла по металлу была проведена, можно вооружиться лупой или воспользоваться дрелью. В нее надо вставить обработанный инструмент и поднести фломастер к режущей кромке. Затем выключить дрель и проверить, где остался след на сверле. Если одна сторона будет испачкана больше другой, то ее и нужно подточить. Второй способ – ручной дрелью сверлить пластик. С той стороны, где пойдет больше стружки, грань у сверла больше. Ее и нужно доработать. После того как правильно заточить сверло по металлу вам удастся, вы получите инструмент с восстановленными рабочими качествами. Чтобы сохранить их на более длительный период, потребуется коробочка. Во избежание их повреждения, ударов друг об друга или об иные предметы их надо заворачивать в промасленную ткань или обвязывать резинкой.

fb.ru

Требования к оснастке

Из оснастки у нас только электрический точильный станок. Но то, что он есть, еще не означает, что на нем можно точить сверла. Нужно, чтобы точильный диск имел правильную форму – то есть, форму цилиндра с ровным, не скругленным краем. Выпуклый край со сточенными ребрами может дать неправильную заточку

Если диск сильно сточен, его лучше заменить на новый или поправить специальным эльборовым «карандашом», если он есть в хозяйстве. Очень хорошо, если диск сбалансирован, не дает биений и вибраций (вообще-то, это обязательная норма). В работе участвует только периферийная, поверхность диска, не его торцы.

Есть соблазн воспользоваться ровной боковой поверхностью диска. Но она после нескольких заточек потеряет форму и исправить камень после этого будет намного труднее.

Заточка бура для бетона

Бур для перфоратора в качестве режущей части имеет пластину из твердого сплава, вставленную в прорезь на рабочем конце и закрепленную припоем. Нормально заточенный бур имеет четкие режущие кромки с углом заточки около 900 и углом между кромками при вершине – 130–1400.

При стандартной заточке передняя грань режущей кромки (направленная в сторону вращения) наклонена к оси бура под углом 300, а задняя – под углом 600. При ручной заточке, не имея специальных приспособлений, можно ориентироваться на целую, неизношенную часть граней и воспроизводить их углы наклона.

Процесс затачивания

Заточку начинаем с передних граней. Выставляем бур возле периферийной поверхности камня так, чтобы режущая кромка была параллельна оси точила и направлена вверх, а грань параллельна поверхности, и на короткое время несильно прижимаем бур к точилу. На металле остается ясно различимый след, который показывает, правильно ли было выбрано его положение. Плоскость пробного шлифа должна совпадать с плоскостью грани, а пятно шлифа располагаться по центру его неизношенной части, без существенного смещения. Найдя опытным путем правильное положение, запоминаем его и приступаем к заточке.

Параллельности достичь нетрудно, если поднести режущую кромку к поверхности камня и ориентироваться по зазору, оставшемуся до контакта.

Не следует сразу добиваться остроты кромки. Помните, что еще предстоит сточить заднюю грань, и тогда кромка «станет на место».

Сначала одна за другой затачиваются передние грани. Затем нужно проверить их симметричность. Это делается визуально, на просвет, поместив головку бура возле края какого-либо предмета. Край должен быть ровным или вогнутым, но симметричным. Можно изготовить специальный шаблон для проверки. При несимметричности дополнительно стачивается более короткая грань.

После этого, так же, поочередно, стачиваются задние грани кромок, с последующей проверкой симметричности. Симметричность расположения кромок проверяется и при взгляде с торца, вдоль оси бура. При правильной заточке они параллельны, а между ними остается перемычка длиной около 0,2–3 мм в зависимости от диаметра.

Если в результате обработки режущие кромки не стали острыми, на них остались видимые скругления или каверны, весь цикл заточки нужно повторить.

затачиваем сверло

Дополнения

При затачивании важно не перегреть инструмент. Для охлаждения его периодически макают в воду. Емкость с водой нужно держать у станка. Не следует прижимать бур к точилу длительное время. Лучше работать короткими касаниями, около 24 с, с перерывами на такое же время. В этом случае лишнее тепло успевает отводиться телом бура и снижается риск перекаливания кромки.

Для работы по мягким материалам без удара, например по кирпичу или кафельной плитке, режущие кромки сводят «в ноль», без перемычки, а угол их заточки уменьшают до 30–350.

Как держать сверло при обработке

Поскольку у нас по условиям задачи нет приспособлений для четкого позиционирования сверл, вся надежда на собственные руки. Есть несколько простых приемов, как добиться «твердой руки».

Лучше всего, если при заточке сверла его можно опереть на подручник – специальный «столик» закрепленный перед точилом. Если при непосредственной опоре на подручник не удается добиться нужного положения, его можно держать обрабатываемую деталь в руках, но обязательно опираться:

  • пальцами на подручник;
  • запястьем или кистью на верстак, на колено, на любой стабильный и удобно расположенный предмет;
  • локтем или предплечьем на верстак или на колено.

В самом крайнем случае можно просто локти прижать к бокам, образуя треугольник руками и туловищем. Но в любом случае нужно найти возможность для максимально жесткого удержания инструмента с минимальными усилиями.

При фиксации сверла во время работы следует запоминать его положение не только визуально, но и по ощущениям в руках. Мышечная, кинестетическая память может оказаться точнее, чем визуальный контроль.

Чтобы сохранить симметричность заточки, полезно переходить ко второй кромке поворотом сверла вокруг продольной оси, без смены положения рук и тела. Если не нужен перерыв на охлаждение.

Заточка сверла по металлу

При заточке сверл по металлу стачиваются только задние поверхности режущих кромок. Эти поверхности имеют скругленную форму (при диаметре сверла меньше 3 мм – плоскую) с понижением относительно кромки около 100. Режущие кромки сходятся к вершине сверла под углом 116 – 1200 (угол заточки). Для латуни, меди, мягкой бронзы этот угол увеличивают до 125–1300, для алюминия – до 1400.

Затачивание

При заточке сверло удерживается двумя руками. Одной возле точила, другой – за хвостовик. Пальцы ближней к точилу (ведущей) руки опираются на подручник. Если его нет, нужно найти любую опору, как описано выше.

Сверло располагается под углом к рабочей поверхности точильного камня: 600 по горизонтали (половина угла при вершине) и около 100 по вертикали. Затачиваемая режущая кромка направлена вверх и расположена горизонтально, параллельно оси камня. Подбор положения можно сделать при выключенном станке, по форме зазоров между кромкой и точилом при взгляде сверху, и между точилом и тыльной поверхностью при взгляде сбоку. Для более точной установки угла заточки, на подручнике можно нанести четко видимую линию под нужным углом.

При заточке сверло прижимается к точилу режущей кромкой, а затем, без изменения прижима и горизонтального угла, наклоняется хвостовиком вниз до полной обработки тыльной поверхности. При этом положение ведущей руки не меняется. После 1 – 3 таких проходов сверло поворачивается вокруг продольной оси на 1800, и операция повторяется для второй кромки. Поворот инструмента производится только пальцами, без изменения положения рук.

После заточки нужно проверить симметричность кромок – равенство их длин и углов наклона к оси сверла. Если одна из кромок оказалась короче, ее нужно проточить еще раз. Равенство углов проверяется визуально – на просвет или при помощи простого шаблона, длину кромок можно замерить штангенциркулем.

Дополнительная обработка

При правильной заточке режущие кромки не сходятся на вершине, между ними остается короткая перемычка. Для уменьшения сопротивления входу в материал, перемычка стачивается углом точильного камня или алмазным надфилем. Стачивание производится с двух сторон, симметрично, под острым углом к оси сверла, а край образующейся при этом канавки располагается под углом 300 к режущей кромке. Цель этой операции – укоротить перемычку, но не сточить ее полностью! Без нее сверло не будет центрироваться при входе.

Стачивание перемычки производится на сверлах диаметром более 3 мм. Но на практике, для простых работ без высоких нагрузок перемычку, как правило, не стачивают даже при диаметре 10 мм и более.

заточка сверла

Проверка заточки

После затачивания нужно проверить инструмент в работе и при необходимости подправить. На ошибки заточки указывают несколько признаков.

  • Плохая центровка при входе, при работе заметны биения – несимметричная заточка кромок или перемычки.
  • При работе слышен визг металла, сверло сильно греется, стружка имеет вид мелких крупинок – большой угол заточки кромки, недостаточное понижение тыльной поверхности (тупые кромки).
  • Повышенное усилие вращения, на режущих кромках быстро образуются сколы – слишком малый угол заточки кромок (чрезмерно острые кромки).

Признаки правильной заточки:

  • четкая центровка при входе, стабильная работа, отсутствие биений;
  • вход в материал легкий, стружка выходит в виде одинаковых «спиралек» из обеих канавок;
  • нагрев сверла невелик.

Заточка сверла по дереву

Для сверления древесины и древесных материалов существует несколько видов сверл. Здесь рассмотрим самое универсальное и распространенное – спиральное.

Особенности сверления древесины

Спиральное сверло по дереву по конструкции мало отличается от его собрата для металла. Даже режущая часть может быть такой же. Но древесина имеет волокнистую структуру. При его сверлении резцы в разных направлениях по разному взаимодействует с материалом. Следствием этого могут быть задиры и сколы на поверхности обрабатываемой детали. Чтобы этого избежать и получить аккуратное ровное отверстие, применяют специальную заточку сверла, с центровиком и подрезателями.

Первым в контакт с материалом входит центровик – узкий шип, расположенный по оси сверла. Углубляясь, он центрует инструмент, удерживает его от боковых смещений. Затем в дело вступают подрезатели – боковые резцы, выступающие над режущими кромками. Они отсекают древесные волокна по контуру отверстия и предотвращают распространение отщепов за его пределы. Оконтуренный, фактически изолированный материал, извлекается основными лезвиями.

Геометрия рабочей части

Углы наклона граней центровика к оси сверла составляют 100, наклон внутренних кромок подрезателей – 300, внешние кромки подрезателей совпадают с боковой поверхностью сверла. Угол понижения задней поверхности режущих кромок составляет 250. Высота центровика и подрезателей над режущими кромками зависит от диаметра сверла, но подрезатели всегда ниже.

Например, сверло диаметром 10 мм должно иметь центровик высотой 3,5–4,5 мм, а подрезатели – 1 мм. Ширина основания центровика составляет около 1,5 мм. Рекомендованные параметры для разных диаметров смотрите в таблицах 1 и 2 приложения 1 к ГОСТ 22053-76.

Чем затачивать

Для выполнения такой сложной заточки нужен камень специальной формы. Если есть «карандаш» для правки абразивных дисков, можно стандартному точильному диску придать трапециевидный профиль (сточить один край на конус) и назначить этот камень для заточки только сверл по дереву.

Еще можно использовать диск для «болгарки», установив его на точильный станок. При разных посадочных диаметрах можно заказать переходник. Другой вариант – использовать «болгарку». Но ее нужно обязательно надежно закрепить.

Заточка – знакомая работа

Сам процесс заточки сверла по дереву в принципе не отличается от заточки других сверл. Используются те же приемы выбора нужных углов, фиксации инструмента и контроля симметричности. Если нужно просто подточить затупившееся сверло, то больших сложностей при хорошей оснастке возникнуть не должно. Если же нужно сделать сверло по дереву из стандартного, то стоит вначале потренироваться на старых сверлах, которые не жалко извести на обучение.

instrumentiks.ru

Когда заточка необходима

Чтобы режущие приспособления хорошо функционировали, каждый мастер обязать изучить информацию о правильной заточке сверла. Работа этого режущего инструмента заключается во вращательных движениях при осевой подаче. С его помощью возможно просверлить как сквозные отверстия в металле, так и уже существующие. Диаметр и глубина отверстий могут сильно различаться в зависимости от размеров самого сверла и угла его наклона.

Виды сверл по металлу:

  1. Плоские. С их помощью можно проделывать глубокие отверстия большого диаметра.
  2. Спиралевидные.
  3. Центровые. Применяются для центровки элементов.
  4. Кольцевые.Виды сверл

Абсолютно все приспособления со временем притупляются и теряют остроту, что мешает работе. Но как понять новичку или еще неопытному мастеру, что уже необходимо производить заточку? Рассмотрим ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что сверло стоит срочно наточить:

  • Появление неприятного гула и резкого скрипа говорит об изношенности режущего приспособления.
  • Кромки быстро нагреваются во время работы сверла, не происходит отвод тепла от режущего уголка. Уголок в свою очередь затупляется, теряя остроту и становясь закругленным. После чего истираются грани и кромки, что способствует перегреву инструмента.
  • Отверстия в металле становятся недостаточно глубокими, нечеткими, снижается их качество. Металлическая стружка при этом выходит неправильно.

Оборудование

Заточка должна выполняться на специализированном оборудовании с соблюдением техники безопасности. Чтобы не навредить себе, следует помнить о нескольких нюансах:

  1. Защита глаз.
  2. Наличие емкости с жидкостью для охлаждения инструмента.Средства защиты

Научиться работать в точильными агрегатами просто необходимо, ведь проводить эти работы следует регулярно. На видео ниже показано правильное использование подобного оборудования. Для бытовых целей можно пользоваться простыми станками:

  • Устройство с точильным камнем.
  • Электрический точильный станок.
  • Электрическая дрель.
  • Болгарка. Используется в том случае, если нет жестких требований к углу заточки.
  • Точильная насадка на дрель.

Все эти станки отличаются высокой производительностью, точностью заточки и простой технологией применения. Они просты в использовании и оснащены комфортной системой управления, благодаря которой вы имеете возможность отслеживать скорость заточки. Дополнительными преимуществами считаются доступная цена и небольшие габариты.

Особенности заточки сверл спирального типа

После того, как вы определили, что сверло изношено и нуждается в оперативной наточке, скрипит и сильно нагревается, необходимо приобрести набор специальных инструментов. О том, как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях, можно узнать из видео мастер-класса ниже. Углы наклона сверлаКроме того, важно ознакомиться с параметрами, напрямую влияющими на процесс заточки, ведь контроль угла на глаз недопустим:

  1. Передний угол между сверлом и режущей частью в основании. Желательный наклон угла режущей части – 20 градусов.
  2. Задний угол аналогичный переднему, но на задней части. Значение наклона заднего угла – 10 градусов.
  3. Угол при вершине приспособления. Он одинаков во всех сверлах, имеет постоянное значение 118 градусов.

Виды заточки сверл:

  • Конический. Предназначен для сверл с диаметром от 3 мм. При этом изделие необходимо удерживать двумя руками (одной за рабочую режущую часть, а другой за хвостовую), прижимается к рабочей шлифовальной поверхности, сопровождаясь легким покачиванием инструмента. Движение должны быть плавными и не сильно быстрыми, сверло затачивается неотрывно от камня на станке.
  • Одноплоскостной. Это один из видов ручной заточки, подходит для сверл с диаметром до 3 мм, задний угол наклона при заточке может составлять от 28 до 30 градусов. Сверло необходимо приставить к кругу точильного приспособления, при этом следить за тем, чтобы режущая сторона была параллельно кругу.Форма наточки

Ручной способ заточки

Чтобы произвести работы самостоятельно, используя наждачные приспособления, стоит придерживаться инструкции.

1 метод:

  • Берем сверло левой рукой за рабочую сторону, а правой – захватываем хвостовую. Так удобнее производить заточку инструмента в упрощенном виде.Перемычка, задние и передние кромки
  • Заднюю часть буравчика прижимаем к рабочей поверхности точильного аппарата, плавными и медленными движениями аккуратно покачиваем рукой, раскачивая при этом сверло. Движения должны быть мягкими и непрерывными в направлении от режущей кромки, буравчик нельзя отрывать от камня на станке.Точильное приспособление
  • Задняя часть торца должна приобрести конусообразную форму. Аналогичные действия производим и со вторым зубом. В процессе работы нельзя забывать об охлаждении инструмента, помещая сверло периодически в емкость с холодной жидкостью (вода, масляный раствор или смесь воды и соды).

2 метод:

  • Сверло берем аналогичным образом, как и в первом способе заточки. Буравчик со стороны режущей кромки прижимаем к плоскости шлифовального круга и медленно вращаем по кругу вокруг своей оси. Движения также должны быть непрерывными, не отрываясь от точильного аппарата.
  • Получаем хвостовую часть конусообразной формы. При этом должна быть видна симметричность кромок относительно центральной оси вращения. Необходимо, чтобы они имели одинаковую длину и были ровными.Подточка

mainavi.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.